Сантехнические и электромонтажные работы (Москва и область) заказать.

 

Установка,  подключение  и  дальнейшее  техническое  обслуживание  накопительного  (аккумуляционного)  электроводонагревателя  "Термекс"  (Россия).

    Внимание!   Тема  "Установка электроводонагревателей"  включает в себя  3 главы и значительное количество отдельных страниц.
     Каждая последующая является прямым информационным продолжением предыдущей.
     Если вы начали просмотр с  этой  страницы или случайно вышли на неё через поисковую машину интернета,  то чтобы не потерять последовательности изложенного рекомендуем перейти в  начало темы.



Содержание главы  (список):

Контакты (обратная связь). После загрузки страницы переходы по спискам проходят мгновенно
(т.е. отдельных загрузок не требуют,  т.к. они уже загружены на ваш компьютер).



   1). Введение,  -  электроводонагреватели  (ЭВН)  "Термекс".
   2). Плюсы и минусы накопительных  ЭВН  различной ёмкости.
   3). Нестандартные особенности установки и эксплуатации
        различных моделей  "Термексов".
   4). Пред установочная подготовка.
   5). Ремонт стены,  доработка комплектных анкеров.
   6). Как поступить,  если комплектные анкера
        не подходят для ваших стен.
   7). Выбор оптимального места для установки  ЭВН,
        разметка опорных точек.
   8). Возможные проблемы при рассверловке отверстий
        в панельной стене под анкера.
   9). Нюансы установки
        в зависимости от материала покрытия  (облицовки)  стены.
10). Выравнивание бойлера на стене.
11). Монтаж водообвязки.
12). Для чего нужен комбинированный  (предохранительный)
        клапан водонагревателя  (4 функции,  подробный чертёж).
13). Возможная доработка предохранительного клапана  ЭВН,
        плюсы и минусы доработки в плане надёжности  (с учётом законов физики).
14). Порядок слива воды
        в случае необходимости через дренажный клапан.
15). Порядок замены комбинированного обратного клапана
        электроводонагревателя без слива воды с него.
16). Порядок перехода от централизованного
        горячего водоснабжения к водонагревателю и обратно.
17). Установка на электробойлер простых
        обратных клапанов вместо специального комбинированного  недопустима!
18). Назначение всех врезок  (патрубков),
        конструкция  "плоского"  бака  ЭВН.
19). В каких случаях с накопителя сливается вода,
        порядок промывки  (полной и быстрой),
        установка фильтра грубой очистки воды на входе  ЭВН.
20). Защитный  "магниевый"  анод водонагревателя
        (порядок замены),  -  менять ежегодно!
        Особенности ремонта и обслуживания горизонтальных моделей.
21). Первое заполнение  ЭВН  водой
        (сразу после установки).
22). Электроподключение,  "УЗО",
        дополнительные меры по электробезопасности.
23). Дополнительные меры
        по профилактике аварийных протечек и минимизации ущерба от них.
24). Настройка температуры нагрева на  ЭВН
        с механической и электронной регулировкой,  рекомендации.


№1    

    Водонагреватели  "Термекс"
  выпускаются уже довольно давно,  и неплохо зарекомендовали себя.   Периодически появляются новые модели.   Встречаются и отдельные недоработки,  устранять которые производитель не всегда торопится,  но в общем и целом предприятие на месте не стоит и на настоящий момент является одним из ведущих на  Российском рынке в этой области.
    Аккумуляционные электроводонагреватели  (ЭВН)  "Термекс"  выпускаются различного объёма,  формы,  внешнего оформления и регулировки температуры нагрева.

№2    

    Небольшие модели хорошо подходят для установки
  под кухонную мойку  (в тех случаях,  когда кухня запитывается от отдельного стояка водопровода).

    * Внимание!   Отмечено значительное количество случаев произвольного срабатывания автомата аварийного отключения электропитания  (в первую очередь именно на небольших моделях,  5  -  20 литров).   Автомат аварийного отключения электробойлера может находиться  в любом  (в зависимости от модели)  месте,  но почему-то всегда в крайне труднодоступном.   Поэтому,  если вам не нужны лишние проблемы,  то  (во всяком случае пока предприятие не разберётся с причинами неполадок)  рекомендуем не устанавливать регулятор нагрева малых баков на максимальную температуру.

    Значительно более надёжное подключение кухонного смесителя при такой планировке водопровода возможно и от общего  ЭВН  большей ёмкости  (по крайней мере в том случае,  если у вас ещё не сделан ремонт)  при помощи отдельной трубки  (желательно малого диаметра,  но не меньше минимального проходного диаметра подводки смесителя)  согласно схеме:


Схема подключения одного накопительного водонагревателя на раздельные стояки водопровода (4 стояка).


    Технические характеристики всех моделей приведены в паспорте изделия.   Нагрев воды в накопителях малого объёма производится одним нагревательным элементом  (ТЭНом),  большего  -  как правило двумя,  разной мощности.
    Некоторые модели оснащены термометром для визуального контроля температуры нагрева воды.

№3    

    "Термекс"  в основном производит водонагреватели с классической
  (белой)  окраской корпуса и модели с декоративным корпусом из полированной нержавеющей стали.

    * Внимание!  Полированную поверхность изделия поцарапать очень легко.   Пряжка ремня,  металлические детали ремешка часов и даже пуговицы одежды могут оставить на ней стойкие отметины.   Будьте внимательны при установке.

    Контроль регулировки температуры нагрева таких моделей выполняет  электронный управляющий блок с цифровой индикацией.

    * Электронное управление водонагревателем  - очень удобный сервис.   Однако есть один серьёзный недостаток  -  отсутствие автономного источника питания электронного блока.   Поэтому отключение электричества даже на одну секунду сбивает все настройки и для дальнейшей работы изделия требуется полный перезапуск.

Анкер - крюк для подвески некоторых моделей водонагревателей (накопительных).     Подвеска некоторых моделей  "Термексов"  (в частности этой)  также имеет свои особенности.   В комплект входит от трёх до пяти  анкеров  -  крюков  (по количеству опорных точек в зависимости от литража изделия).
    Не совсем понятно по какой причине,  но у моделей с тремя опорными точками плоскость подвески не совпадает с плоскостью самого водонагревателя.   У моделей с пятью  -  опорные точки вообще находятся не в одной плоскости  (нижняя значительно выступает вперёд).

    * Закрепить такой  ЭВН  на ровную стену без доработки нереально.   Нижнюю скобу в таком случае придётся снять,  рихтовкой точек изгиба придать необходимую  (для выведения в общую плоскость подвески)  форму,  расточить до нужного смещения отверстия под винты крепления скобы к баку,  опять закрепить её на корпус.



Схема устранения заводской недоработки крепёжной скобы водонагревателя Термекс (рихтовка).  santehnika-profi.info  Схема устранения заводской недоработки крепёжной скобы водонагревателя Термекс (расточка).

Нижняя скоба плоского водонагревателя Термекс (до обработки).  santehnika-profi.info  Нижняя скоба плоского водонагревателя Термекс (после обработки - рихтовка и расточка).




    Штатный анкер здесь также не подойдёт,  так как его крюк будет упираться в корпус накопителя.   Тут необходим крепёж значительно менее выступающий из стены,  либо обрез анкерного крюка.



Обрезанный опорный крюк водонагревателя с подмоткой.    Подготовка нижней опорной точки плоского Термекса.


    * Установку нижней опорной точки постарайтесь выполнить на  1  -  1,5мм  ниже крепёжной скобы.   Это будет полезно для дальнейшего монтажа и значительно уменьшит вероятность ошибки в расчётах.   Зазор выбирается при помощи тугой намотки прочной пластиковой изо.ленты.
    Не забудьте до обрезки принять меры по защите кафеля,  стекла и керамики от искры!


Фото крепёжных скоб некоторых моделей круглых Термексов.     * Верхние опорные пластины водонагревателя отштампованные  таким  образом,  допускают регулировку плоскости и наклона подвески их подгибанием.   Нижнюю опорную пластину  (бак на фото перевёрнут)  достаточно развести на расстояние,  которое позволяют отверстия под крепёжные винты,  без расточки.
    Замена  (или обрезка)  анкера для неё может потребоваться и в этом случае.





Опорные скобы некоторых моделей плоских Термексов (объёмная штамповка).     Верхние крепёжные опоры ряда плоских моделей  "Термексов"  изготовлены методом объёмной штамповки.   Какие либо подгибания их недопустимы,  несмотря на то что без доработки опора как правило просто не входит в зазор между стеной и крюком анкера.

    * Возможно,  через какое-то время  "Термекс"  учтёт замечания к отдельным недоработкам своих изделий и устранит их.   Однако на протяжении уже многих лет и по настоящий момент  (на момент выхода этой страницы)  в этом плане практически ничего не происходит.   Похоже на то,  что все силы предприятия брошены на производство возможно большего количества  новых  моделей,  и доработкой заниматься некому.   К тому же это экономически не выгодно,  так как продукция тем не менее раскупается очень хорошо.   Наш народ ещё с советских времён падок на всё блестящее и необычное.   Конечно,  если бы нашлись замечания к качеству основной детали любого  ЭВН  (внутреннего бака)  -  на фоне всего прочего товар вряд ли пользовался бы хорошим спросом.   Но вот как раз к этому пока замечаний нет.
    Тем не менее,  товар любого российского предприятия сейчас имеет свободный выход на зарубежный рынок.   И если мы хотим чтобы мир со временем перестал смеяться над качеством нашей продукции,  то государству не помешало бы создать специальную инспекцию,  которая должна контролировать именно уровень престижности производимого товара и устанавливать жёсткие сроки для устранения недоработок.   В противном случае их количество действительно может доходить до смешного.


    В этом случае над основной шайбой анкера необходима  установка дополнительной оцинкованной стальной шайбы.   Оптимальный размер дополнительной шайбы:  внутренний диаметр  -  10мм,  наружный  -  20мм,  толщина  -  2мм.

На ось анкерного крюка установлена дополнительная шайба значительно больше оптимального размера.     На анкерный крюк водонагревателя установлена шайба оптимального размера.     Фото анкерного крюка после доработки с установленной на нём скобой водонагревателя.


     * После установки дополнительной шайбы желательно обрезать на  3  -  4мм  гильзу анкера,  с той стороны где она упирается в основную шайбу  (во всяком случае для жёсткой панельной стены).   В противном случае конусная гайка  "зацепит"  только несколько витков резьбы крюка и её при затяжке может сорвать.

    * Зачастую вместо установки  дополнительной шайбы,  слесаря решают эту проблему слегка разгибая крюки анкеров.   В принципе это допустимо,  но нежелательно так как всегда в той или иной степени ослабляет структуру анкера.   В любом случае выполнять это следует очень осторожно.   При появлении трещины крюк анкера заменить!
    Не помешает также лёгкая дошлифовка скоб,  на предмет удаления выступающих за её плоскость возможных дефектов штамповки.


Заводской брак - криво приварен патрубок на водонагреватель-1.Заводской брак - криво приварен патрубок на водонагреватель-2.     И ещё один полезный совет.   Если водообвязка  ЭВН  у вас будет на виду  (особенно жёсткими трубами),  то обязательно внимательно осмотрите врезки  (патрубки)  изделия,  которое вы покупаете.   На заводе они могут быть приварены к баку как идеально ровно,  так и  совсем нет.
     Гораздо разумнее будет потратить лишние полчаса своего времени в магазине и осмотреть несколько образцов,  чем брать первый попавшийся.
    Также не помешает перед покупкой  ЭВН  любого производителя проверить на всякий случай правильность нарезки резьб патрубков по диаметру.   На патрубок с хорошо нарезанной резьбой любое стандартное соединение  (без подмотки)  должно накручиваться совершенно свободно,  с небольшим люфтом.
    Редко,  но всё-же иногда встречаются водонагреватели с  такой  нарезкой резьб патрубков,  что на них без дорезки невозможно навернуть ничего.

№4    

    Извлечённый из упаковки водонагреватель ставится на пол
в вертикальном положении,  врезками  (патрубками)  вверх  -  для замеров и пред установочной подготовки.   Разумеется,  рабочее положение  ЭВН  -  патрубками вниз  (за исключением большинства моделей напольных вариантов).   Для замеров лицевая сторона изделия не нужна,  но необходим свободный доступ ко всем опорным точкам.

Дополнительная подстраховка от подключения незаполненного водой ЭВН к электросети-1.Дополнительная подстраховка от подключения незаполненного водой ЭВН к электросети-2.     Первое,  что необходимо сделать сразу же  -  принять меры по предотвращению случайного подключения незаполненного водой бойлера к электрической сети.   Для чего его шнур с вилкой следует максимально компактно свернуть,  поместить в полиэтиленовый пакет и завязать  (распаковку произвести не ранее полного заполнения бака водой).



    * Как правило,  при установке  ЭВН  эта мера предосторожности применяется редко.   Однако по статистике около  0,3% водонагревателей при монтаже становятся жертвой такой беспечности.   Мы советуем придерживаться этого правила  всегда  (даже в тех случаях,  когда работа производится в  "одно лицо"  и вы уверены что никто посторонний случайного подключения не сделает).



    Следующая операция,  которую необходимо выполнить ещё до замеров и разметки установочных точек анкеров  -  выравнивание опор и подтяжка винтов  (если этого не сделать,  то со временем не исключён перекос закреплённого на стене водонагревателя).

     * Казалось бы,  для идеально ровной подвески прибора вполне достаточно  точно  (по строительному уровню)  установить на стене крепёжные крюки,  но к сожалению это не так.
    Далеко не на каждом  (а если точнее,  то редко на каком)  "Термексе"  ось его симметрии строго перпендикулярна линии,  проходящей через резьбовые точки крепления опоры.   Более того,  на  ЭВН  имеющих две опоры эти линии вообще могут оказаться не параллельны друг другу и даже обе стороны  одной  опоры быть не совсем симметричны.


    Стоящий в перевёрнутом положении  ЭВН  следует при помощи уровня  (или отвеса)  выставить строго вертикально  (по боковым линиям корпуса).   Крепёжные винты опор необходимо ослабить,  лёгкими ударами молоточка осадить в сторону верхней крышки бойлера  (на перевёрнутом  -  вниз)  для выборки люфта.   При помощи точного строительного уровня проверить горизонтальность каждой опоры по установочным точкам  (допустимо по плоскости самой опоры).   При необходимости выровнять,  винты затянуть.

    * Затягивать винты следует плотно,  но без излишних усилий во избежании срыва резьбы.

    * Если для выравнивания опоры  (опор)  регулировочных операций недостаточно,  то по всей вероятности и отверстия под крепёжный крюк  (крюки)  одной стороны придётся сверлить с вертикальным смещением на нужное расстояние.

    * Весьма вероятно,  что в процессе регулировки вертикали подвески одну из сторон опор  (а то и обе)  ещё придётся передвигать,  но изначально примерять  ЭВН  на крепежи всё таки следует в подготовленном именно так виде.

    * Для удобства выполнения мастером  -  установщиком вертикальности подвески накопительных водонагревателей зарубежные производители применяют различные конструктивные решения.
    Это может быть высокая точность изготовления и закрепления на корпусе прибора крепёжной скобы.   Или  (и)  её особая форма,  позволяющая изменять наклон корпуса бака простым его смещением в ту или другую сторону по анкерным крюкам.
    На бойлерах некоторых фирм  (например OSO)  крепёжная скоба крепится не на водонагреватель а на стену.   ЭВН  подвешивается на широкий крюк в центре скобы за прорезь,  выполненную в верхней части кожуха.   Такая конструктивная особенность позволяет изменять боковой наклон корпуса простым перемещением нижней точки накопителя.
    Могут быть и другие варианты.



Нижняя скоба водонагревателя значительно выступает относительно верхней, - без доработки бак строго вертикально не установить.     Если ваш  "Термекс"  имеет пять опорных точек и крепится на штатные анкера,  то нижнюю скобу  (по указанным выше причинам)  почти наверняка придётся доработать.
    ЭВН  с тремя точками подвески технически легко можно закрепить и не подгибая скобы,  но его корпус при этом окажется завален назад,  что будет очень заметно с любой боковой стороны.
    Конечно на его работу это не повлияет,  но если требуется идеально ровная подвеска то скобу лучше доработать и в этом случае.
    Опорные точки выводятся в общую плоскость подвески параллельно плоскости корпуса водогрея  (проверяется любой ровной рейкой или любым другим прямым предметом вдоль всех опор).

    * При установке дополнительных шайб,  крюк анкера выйдет вперёд  (в среднем на  5 мм).   Так что выведение нижней опорной точки строго в общую плоскость в этом случае не имеет смысла.

№5    

Сантехнические и электромонтажные работы (Москва и область) заказать.     Штатные анкера  -  крюки  "Термексов"  рассчитаны на крепёж к прочным стенам однородной структуры,  в предварительно просверленные отверстия  ø16мм  (за исключением малых моделей).   Идеально подходят панельные стены,  при этом  (именно для жёсткого бетона,  для стен из более слабого бетона или кирпича ни в коем случае)  желательна лёгкая предварительная обточка выступающих углов граней конусных гаек анкера,  в противном случае его установка может быть,  мягко говоря затруднена,  вплоть до его повреждения.
    Установка такого анкера в кирпичную стену допустима только при хорошем качестве кладки.   Если стена оштукатурена смесью низкого качества  (мягкой)  и тем более кирпич под ней  "гуляет"  (т. е.  кладка выполнена с нарушением технологии и отдельные кирпичи могут даже двигаться),  то подвеска водонагревателя на такую стену любым крепежом  (кроме разве что пробивки её насквозь и закрепления широкой металлической пластины с обратной стороны)  допустима только после её ремонта,  на участке перекрывающем размер накопителя.   Штукатурку следует снять,  расчистить швы на максимальную глубину,  прошпаклевать и оштукатурить смесью на цементной основе.

    * Обычной штукатурной смеси на цементной основе для полного набора прочности требуется немало времени  (не день  -  два,  и даже не неделя).   Если ждать некогда,  нужна быстротвердеющая смесь,  например  плитонит  "Аквабарьер"  ("Гидростоп").   Производить монтажные работы на стене отремонтированной с помощью такого раствора можно уже через два часа.   Возможно применение и других быстротвердеющих рем. составов на цементной основе.
    Применение ремонтных смесей на алебастровой основе в данном случае нежелательно.


    Шпатлевать и штукатурить кирпич следует по влажной  (но не мокрой)  поверхности,  особенно в том случае если стена сложена  "красным"  пористым кирпичом,  который легко впитывает влагу.

№6    

    Теперь о стенах,  сложенных из пустотного кирпича.


Силикатный строительный кирпич с двумя и тремя пустотками.     * Имеется в виду не  "серый"  силикатный кирпич,  в котором практически всегда есть две или три круглые пустотки.

    На такую стену накопитель как раз можно устанавливать и на штатные анкера.   Желательна только рассверловка после прохода штукатурки в безударном режиме,  для сохранения максимальной толщины стенки кирпича  (если сверло попадает в пустотку).
    Предварительная рассверловка отверстия на нужную глубину тонким сверлом  (только на малых оборотах)  допустима в ударном режиме.



Щелевой (красный) кирпич.Пустотный (красный) кирпич.     Речь идёт о щелевом кирпиче,  вся внутренняя часть которого состоит из тонких керамических перегородок.





    Внимание!   Ни один крепёж,  применяемый для подвески водонагревателей в эту стену устанавливать нельзя.

Анкер в стену из пустотного кирпича устанавливать нельзя!      В стены из пустотных (щелевых) керамических кирпичей установка анкеров НЕДОПУСТИМА!


     Для надёжного закрепления накопительного  ЭВН  на такой стене,  необходимо изготовить специальную стальную конструкцию.   Это может быть либо цельный лист толщиной не менее трёх миллиметров,  а лучше рамка из стальных уголков.   В нужных точках следует приварить крюки для подвески бака  (но не срезанные со штатных анкеров,  их приваривать нельзя).



Чертёж крюка подвески водонагревателя для приварки к опорной конструкции. Приварной крюк для подвески водонагревателя сделан из обрезка стального уголка (40мм). Заготовки для изготовления приварных крюков подвески водонагревателя.     Здесь потребуются крюки из менее углеродистой стали  (изготовленные из стальной полосы  (а лучше уголка)  толщиной  4  -  5мм  в зависимости от объёма  ЭВН,  при этом приличной ширины  «не менее 15мм»)  и надёжно обварить.



Стальная конструкция для подвески ЭВН закреплена на стену из щелевого кирпича, страховка - потолочные анкера.     Крепится конструкция на такую стену при помощи шурупов  -  саморезов и пластиковых дюбелей  -  закладных  ø5мм  (не менее  1шт на каждые  2 литра объёма бака).

     Стену рассверливать в безударном режиме,  остро заточенным буром  ø5мм  (если попадётся перекалённый кирпич,  в безударном режиме его рассверлить не получится).

     В отверстия,  которые получается рассверлить  (до пустотки)  на глубину более  25мм устанавливаете длинный дюбель  (или два коротких,  один за другим)  и саморезы длинной до  50мм.   Для саморезов из ржавеющего материала желательна перед закручиванием предварительная промазка на всю длину  силиконовым герметиком  -  прокладкой  (не кислотным).

     Крайне желательна также дополнительная страховка конструкции,  путём крепления её к потолочным плитам перекрытия двумя  -  тремя надёжными разжимными анкерами.

     Специальная стальная конструкция  (немного похожая на эту)  изготавливается для подвески водонагревателя в сантехническую стенную нишу  (в ней проходят трубы водопровода и канализации).


Заготовки для изготовления приварных крюков подвески водонагревателя.  Приварной крюк для подвески водонагревателя сделан из обрезка стального уголка (40мм).  Стальная конструкция для подвески водонагревателя в сантехническую нишу.

Стальная конструкция для подвески ЭВН закреплена в сантехнической нише.  Накопительный электроводонагреватель установлен в сантехническую нишу.


    Крепёж для подвески накопительного  ЭВН  на прочную деревянную стену  -  саморез с крюком.


Крепёж для подвески ЭВН на прочную деревянную стену.



    * Желателен предварительный проход стены сверлом  ø30  -  40% от диаметра самореза,  и также его промазка герметиком.


Фото оштукатуренной стены из досок и дранки.     * Если деревянная стена собрана из разнокалиберных досок с произвольными зазорами и оштукатурена,  то здесь скорее всего понадобится конструкция,  аналогичная применяемой для стен из щелевого кирпича  (только для её закрепления необходимо несколько меньшее количество саморезов но максимально возможной длинны,  с промазкой,  без дюбелей).



Рекомендуемый крепёж для подвески водонагревателя на гипсолитовую стену.     Аналогичные крюки на саморезе  (с дюбелем соответствующего размера)  применяются и для подвески водонагревателя на гипсолитовую стену  (не путать с гипсокартоном).

     * Гипсолит  -  не очень прочный материал,  и как правило применяется только для устройства внутренних перегородок помещения.   Перед установкой крепежа следует убедиться,  что стена способна выдержать вес бака нужной модели и нагрузку на крепёж  (то есть она должна быть достаточной толщины и сама надёжно закреплена).   Имейте в виду,  что крепёжная система должна выдерживать как минимум троекратный вес накопителя заполненного водой  (например,  подвешивать на эту стену  ЭВН  объёмом более  50 литров всего на два крюка или шпильки уже нельзя,  даже если водонагреватель рассчитан именно на такую подвеску  (за исключением стен значительной толщины  «более 120мм»  и усиленного крепежа)).

    * Для шлакоблочных стен крепёж принципиально аналогичен,  но необходима установка крюков  -  саморезов и дюбелей  -  закладных значительно больших размеров  (в  2  -  3 раза).


    На гипсокартонную стену накопительные  ЭВН  подвешивать нельзя,  за исключением самых маленьких моделей  (не более пяти литров).   Стена обязательно должна быть оклеена прочным кафелем  (размер плитки не менее  200 х 300мм).   Даже если вы уверены,  что кафель приклеен надёжно,  выполнение крепежа обычными саморезами на пластиковых дюбелях  -  закладных нежелательно хотя в принципе возможно  (при этом его надёжность тем выше,  чем ближе к центру плитки отверстие просверленное под него).

    Установка дюбелей под крепёж  "в шов"  недопустима.

    * Однако значительно более надёжный крепёж даёт применение специальных анкеров для гипсокартона  (только металл,  крепить на пластиковые анкера  -  "бабочки"  нельзя),  либо закладка под него фанерного листа толщиной не менее  10мм  (в этом случае допускается подвеска  ЭВН  на такую стену объёмом до  10 литров).

     * Настенный кафель  (в отличии от напольного)  как правило очень легко рассверливается хорошо заточенным буром по бетону  (только в безударном режиме),  любым остро заточенным сверлом с твердосплавным наконечником или специальным сверлом по стеклу и кафелю.

    Если за гипсокартоном находится прочная стена,  то неплохом вариантом для подвески более крупных  ЭВН  будет вырезка участка фальш. стены по размеру накопителя  (до некоторой степени это также  поможет сократить потери объёма помещения,  занимаемого водонагревателем).   Допустимым вариантом также будет закладка обработанного влагозащитой прочного деревянного или лучше фанерного  (но не  ДСП)  щита,  надёжно привинченного к капитальной стене между ней и фальш. стеной  (без зазоров)  до её монтажа.
    Если капитальной стены нет  (то есть гипсокартонная конструкция является перегородкой между помещениями),  то для подвески тяжёлого предмета необходим монтаж внутри неё стальной рамы,  закреплённой между плитами перекрытия пола и потолка.

№7    

    Если стена не нуждается в ремонте,  то можно приступать к разметке.

    Рассмотрим разметку опорных точек на примере ровной бетонной поверхности.


Водонагреватель Термекс установлен над унитазом (пластиковые трубы пропущены за канализационным стояком).Водонагреватель Термекс (белый пластиковый кожух) установлен над унитазом.Водонагреватель Термекс (корпус из полированной нержавеющей стали) установлен над унитазом.Цилиндрический водонагреватель Термекс установлен над унитазом (бачок унитаза в таких случаях следует снимать).     Как правило,  оптимальным местом для установки водонагревателя в наших сан. узлах является участок стены над унитазом  (если он свободен и позволяют габариты изделия).   Смывной бачок унитаза на время работы желательно снять  (иногда без этого просто не обойтись),  чашу накрыть толстой мягкой тканью либо листом подходящего прочного материала,  все работы производить с надёжной стремянки или прочного стола установленного над унитазом.


    * Накопительный водонагреватель занимает довольно значительное место,  поэтому перед покупкой тщательно обмерьте предполагаемое место его установки,  чтобы выбрать изделие подходящих габаритов.
    Если вы прикинули размер  "на глаз",  то вероятность ошибки будет очень высока.   Но даже обмерив участок стены на предмет высоты и ширины изделия,  зачастую упускают из вида ещё более важный замер предполагаемых габаритов  -  на сколько бойлер будет выступать от стены вперёд.   А это в малогабаритных помещениях следует учитывать в первую очередь.


Водонагреватель (для экономии места в помещении) установлен на максимально возможной высоте.     Как уже было отмечено,  высота подвески бойлера никак не влияет на его работу.   Однако для экономии объёма помещения  (во всяком случае при установке крупных моделей)  как правило выбирается практически максимальная высота установки.

    Разумеется,  вплотную к потолку крепить бак не следует.   Минимальный зазор в таком случае должен составлять 40  -  50мм.   А при планировке в дальнейшем устройства подвесного потолка,  следует добавить дополнительно не менее 5  -  15см  (в зависимости от типа устанавливаемых врезных светильников).
    То есть,  для максимальной высоты подвески водонагревателя нам следует замерить расстояние от его верхних опорных точек до его верхней плоскости  (до плоскости пола,  если он стоит на полу в перевёрнутом положении),  добавить 4  -  5 см плюс необходимый запас расстояния для подвесного потолка.

    Внимание!   Если автомат аварийного отключения питания вашего  ЭВН  находится под верхней крышкой прибора,  -  расстояние от потолка должно обеспечивать возможность её снятия.
    Все замеры  (особенно между верхней и остальными линиями крепежей)  производить только после выравнивания опор.

№8    

    Если вы не хотите испортить отношения с соседями за стеной,  то перед рассверловкой
следует уточнить её толщину,  работать буром с ограничителем и при достижении глубины бурения близкой к расчётной бурить на малых оборотах.

    А если вдруг при рассверловке стены бур внезапно начинает  "клинить"  (обычно такое происходит,  когда он  "цепляет"  внутри.панельную стальную арматуру),  -  не торопитесь из за этого всё пересверливать.   Как правило арматурный прут  (либо что то другое)  попадает в пробиваемое отверстие незначительно  (менее чем на  50% его диаметра),  и остро заточенный бур достаточно быстро пройдёт проблемную точку при аккуратной сверловке на  максимальных  оборотах в  безударном  режиме.

     * Отключить режим ударного бурения  -  запустить на максимальные обороты,  но с минимальным давлением на сверло  (в лёгкое касание)  -  постепенно увеличить нагрузку на сверло до максимальной  -  если бур уже не  "клинит"  при полной нагрузке  -  переключиться в режим ударного бурения  -  при необходимости в дальнейшем,  все операции повторить.

    Применяя по очереди бур и сверло по металлу,  можно пройти отверстие перекрытое толстым арматурным прутом и на  100%.   Для стен это как правило допустимо,  хотя бывают и исключения.   Но вот  повреждение арматурных прутьев плит перекрытия  недопустимо ни в коем случае.

    * Не забудьте,  что перед применением бура нужного диаметра  (для крупных буров,  в данном случае  16мм)  следует изначально пройти стену на необходимую глубину значительно более тонким сверлом  (5  -  6мм).


    После подточки углов граней конусных гаек  (только для жёстких панельных стен)  анкера забиваются в просверленные отверстия  (с доп. шайбами)  и затягиваются разводным ключом до плотной фиксации  (для панели как правило достаточно  1  -  2  оборота).

     * Если крюк анкера в нужное положение довернуть не получается  (идёт слишком туго),  не прилагайте излишних усилий  -  можно его повредить.
    Попробуйте выполнить затяжку до нужного момента в несколько этапов с периодическим простукиванием молотком.   Если это помогает плохо,  ослабьте анкер на пару оборотов,  простучите в таком положении и попробуйте затянуть снова.


№9    

    Внимание!   Если перед установкой  ЭВН  вы собираетесь оклеить стену кафельной плиткой,
  -  на этот участок стены кафель под  "гребёнку"  клеить нельзя.   Пустот под плиткой быть не должно!
    В противном случае при затяжке анкера плитка обязательно даст трещину,  а то и развалится полностью.
    В случае подвески бойлера на уже облицованную стену,  в нужных точках сверлите только кафель  (тонким буром,  затем 16мм).   Проверяете на наличие пустот.   Если имеются,  -  вдавливаете в них через рассверленные отверстия определённое количество полиэфирной шпатлёвки  (до тех пор,  пока она не перестанет уходить в пустоту под плиткой).
    Плотность шпатлёвки  (ещё до смеси с отвердителем)  должна соответствовать плотности дрожжевого теста.   Если она слишком жидкая  (течёт),  то нужного эффекта такая промазка не даст.   Значит в шпатлёвку необходима добавка  (до смеси с отвердителем!)  сухого наполнителя  (например небольшое количество цементного порошка).
    После набора ремонтной смесью необходимой прочности,  отверстия досверливаются в обычном режиме.
    Внимание!   Если стена обшита мягким материалом  (например пластиковыми панелями),  то анкера при затяжке продавят его,  и места для крепёжной скобы  ЭВН  (во всяком случае,  изготовленной методом объёмной штамповки)  не останется.   Здесь,  помимо дополнительной стальной шайбы  над  штатной,  необходима установка толстой широкой металлической шайбы  под  ней.
    Толщина шайбы должна соответствовать толщине облицовочного покрытия,  при этом и то и другое не должно превышать  10мм  -  круглый участок покрытия под шайбу аккуратно вырезается зубчатой коронкой для дерева или гипсокартона  (пластиковые панели такой коронкой допускается высверливать только в режиме  "реверса"  т.е. в обратную сторону,  во избежание повреждения и разрыва тонких пластиковых перегородок внутри панели).   Оптимальным   (и при этом наиболее надёжным вариантом)  в таких случаях всё таки остаётся подвеска водогрея на  "голую"  стену,  с последующей заводкой мягкого покрытия по краям  (особенно в тех случаях,  когда отделочный материал монтируется на некотором расстоянии от основной стены  (например для её выравнивания)).


Водонагреватель Термекс установлен на стену оклеенную панелями МДФ.     * Если тонкие  (до 10 мм.)  пластиковые панели уже наклеены непосредственно на стену,  то также очень неплохим вариантом будет вырезка в них  "окошек"  под крепёжные скобы  ЭВН.
    Размер  "окна"  должен обеспечивать возможность заводки крепёжной скобы на крюк и снятия с него.
    Однако при этом следует учитывать,  что вырезанное окно будет хорошо заметно с любой боковой стороны,  а это безусловно нежелательно.   Если же  ЭВН  устанавливается на узкую стену или в нишу,  то такой способ можно считать оптимальным  (во всяком случае своего времени вы потратите минимум при максимальной надёжности установки).


№10    

    Вертикальность установки проверяется
надёжным уровнем  (или отвесом).   Возможно предварительное нанесение на стену вертикальной черты параллельно краю изделия.   В случае отклонения от вертикали,  выравнивание выполняется путём регулировки положения на баке крепёжных скоб  (перед смещением скобы в нужную сторону предварительно отметьте на корпусе  ЭВН  её изначальное положение).   При необходимости регулировочные операции повторить.

     * Отклонение накопителя наиболее заметно на стене,  облицованной кафелем.   Если же облицовка выполнялась  "тяп - ляп"  и имеются отклонения от вертикали самих плиточных швов  (причём в ближайшие годы перекладка не планируется),  то возможно есть смысл и в установке водогрея с некоторым наклоном в ту же сторону.

    Только после надёжного закрепления прибора на стене можно приступать к монтажу водообвязки.

№11    

    Рекомендуемый материал для водообвязки  ЭВН
  квартиры  -  медная отожжённая труба  ø12мм.   Такой трубке легко придать любую форму,  она не боится высокой температуры воды и её перепадов,  занимает минимум места.   А главное  -  то,  что труба и её соединения  (при правильном монтаже)  отличаются очень высокой надёжностью,  что в свою очередь позволяет устанавливать краны отключения входа и выхода воды к бойлеру в самом удобном  (как правило)  месте,  -  то есть на самом баке.

    * Допускается применение медной трубы без оплётки под покраску или хром  (желательно без контакта с любыми жёсткими предметами,  например острыми краями кафеля,  кирпича,  бетона).

    Внимание!   При подключении водонагревателей  электропроводящей  трубой  (либо гибкой подводкой  -  "шлангами"  в металлической оплётке)  к  металлическим  водопроводным трубам,  абсолютно необходима установка диэлектрических проставок для отсечки  "блуждающих токов".
     Диэлектрическую проставку необходимо устанавливать даже в тех случаях,  когда  ЭВН  подключен только к  одной  металлической трубе  (другая пластиковая).
     В противном случае скорость разрушения защитного анода увеличится в несколько раз,  а при несвоевременной его замене преждевременному износу подвергнутся как нагревательные элементы  (ТЭНы),  так и металл корпуса прибора.
     Актуально это правило и при подключении алюминиевых радиаторов отопления электропроводящей трубой к металлическим стоякам.

     Такую проставку можно изготовить и самостоятельно,  соединив пайкой две пластиковые детали с переходом на металлическую резьбу.



Под кожухом водонагревателя Термекс его врезки переходят в значительно более тонкие трубки.     * Диаметры патрубков водонагревателя которые находятся на виду как правило не несут информации о пропускной способности прибора.   Под кожухом  (нижней крышкой накопителя они могут переходить в значительно более тонкую трубу.
    Кроме того пропускной диаметр обратного клапана редко бывает больше  10мм.


    Так что подключение вашего бойлера например медной трубой диаметром  12мм  (здесь всегда имеется в виду наружный диаметр трубы)  для абсолютного большинства накопительных  ЭВН  более чем достаточно.

    * В принципе для работы водогрея в любом режиме достаточно одного крана.   Однако всегда следует устанавливать два  (на вход холодной воды  «ниже клапана»,  и выход горячей)  на случай аварийного отключения,  последующего ремонта,  а также защиты от перепадов давления воды в системе,  когда водонагреватель не используется.


№12    

    Основная деталь которая устанавливается в первую очередь,  непосредственно на врезку  (патрубок)  забора холодной воды
  -  комбинированный обратный клапан  (поставляется в комплекте с  ЭВН).   Эксплуатация изделия без него недопустима.


Комбинированный обратный клапан накопительного водонагревателя (замена на простой обратный клапан недопустима)!    Внимание! Установка комбинированного обратного клапана на водонагреватель обязательна!


    Чертёж стандартного комбинированного обратного клапана накопительного электроводонагревателя.

Чертёж комбинированного (предохранительного) обратного клапана накопительного водонагревателя.     Обратите внимание:

    Первое.

    Свободный ход рабочей  (движущейся)  части клапана (а)  между центрирующей пластиковой деталью  (4)  и ограничителем хода  (5).   Проверяется нажатием подходящим тонким предметом на движущуюся часть клапана через его впускное отверстие.   Если смещение слишком мало,  менее четырёх миллиметров  (например по причине чрезмерно глубоко нарезанной резьбы и соответственно низкой посадки детали  4),  то нормального  (расчётного)  протока воды через клапан не будет.

    Второе.

    До установки клапана с герметизирующей подмоткой обязательно проверьте возможное количество свободных оборотов  без неё.   Если резьба патрубка  ЭВН  при установке клапана упрётся в пластиковую центрирующую деталь  (4),  то дальнейшая затяжка может её повредить.

    Комбинированный обратный клапан накопительного водонагревателя выполняет сразу несколько важных функций:

    Защита нагревательных элементов  (ТЭНов)  в случае отключения холодного водоснабжения.
    Без этой детали вся вода из бака в таком случае может стечь назад в магистраль,  и  ТЭНы  прибора оказавшись на воздухе,  сгорят.

    Защита корпуса внутреннего бака  от разрыва избыточным давлением.
    Давление воды,  превышающее расчётно  -  эксплуатационное во внутреннем баке может быть обусловлено:
    а).  Внутренними причинами,  связанными с нагревом и соответственно расширением находящейся в нём воды.
    Избыток воды в таком случае вытесняется назад в систему холодного водоснабжения через перепускной  (редукционный)  клапан  (1),  смонтированный в сборе с рабочей частью  (2)  обратного.

    * Довольно часто инструкции к бытовым приборам составляют не те люди,  которые их конструируют.
    Например,  очередной выпуск инструкции с некоторыми дополнениями к ряду моделей  ЭВН.

    В разделе посвящённом непосредственно комбинированному обратному клапану,  видим такую строку  -  предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана,  препятствуя попаданию воды из  ЭВН  в водопроводную сеть в случае падения в последней давления и  в случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды...

    На фоне того,  что  каждый  комбинированный обратный клапан водонагревателя однозначно  предусматривает в своей конструкции возможность вытеснения воды назад в водопроводную сеть именно при повышении давления от разогрева,  такая строка выглядит  (мягко говоря)  странно.

Напрашиваются определённые выводы.


    В случае отказа перепускного клапана либо перекрытом кране,  избыток воды будет вытеснен наружу через отверстие дренажного клапана  (3),  которое необходимо заранее соединить тонкой трубкой  (например обрезком пластиковой трубки гидро.уровня)  с дренажной системой.

    * Отвод дренажа непосредственно в канализацию недопустим по тем же причинам что и слив в неё напрямую со стиральной машины.   Подключение дренажа может быть выполнено аналогично рекомендациям для стиральных и посудомоечных машин,  допустимым вариантом также будет использование свободного отверстия бачка унитаза  (если таковое имеется,  не для всех моделей бойлеров и только при исправной системе регулировки температуры).
    Если выход дренажной трубки находится на виду;  например над мойкой,  раковиной или ванной  (её конец может быть спрятан под декоративной накладкой а сама трубка убрана под кафель),  то такая планировка дренажа является ещё и дополнительным источником информации о работе системы.


    б).  Внешними причинами,   например случайным прорывом опрессовочного давления систем  (случается крайне редко)  либо повышенным давлением подкачки для компенсации этажности здания.
    В первом случае дренажный клапан может спасти не только ваш водонагреватель,  но и другие сантехнические узлы и приборы вашей квартиры.   Во втором он может срабатывать практически постоянно и даже не отключаться вовсе.   Здесь вам необходима дополнительная установка водоредуктора понижения давления.

    * Ограничить давление в квартирном водопроводе люди как правило стараются в тех случаях,  когда не доверяют надёжности своей разводки или подключенным к ней сантехническим приборам и устройствам.
    Человек,  слабо разбирающийся в гидравлике,  в таких случаях просто частично прикрывает краны подачи воды в квартиру.
    Внимание!   Таким способом реально уменьшить только объём протекающей воды за единицу времени  (т. е.  "напор").
    Если ваши краны перекрыты не полностью  (или даже полностью,  но хоть  чуть чуть пропускают воду),  то давление через какое то время  (если в системе нет утечек)  всё равно достигнет своего максимума.   Ограничить высокое давление без применения редуктора где бы то ни было возможно только с помощью аварийного клапана  (на  ЭВН  это  -  дренажный клапан).


    При помощи флажка дренажного клапана  (на большинстве моделей он зафиксирован винтом для защиты от детей)  можно слить через него воду с бака  (например для его ремонта).

        * Эта функция у комбинированного клапана появилась сравнительно недавно.   До этого слить воду с накопительного  ЭВН  можно было только через тройник с отдельным краном,  установленным между патрубком забора холодной воды и клапаном.
    Надо отметить что для слива воды такая система безусловно удобнее,  но в то же время занимает гораздо больше места.   А так как вода из накопителя сливается очень редко и только в случаях:
    1). Ремонта.   2). Снятия.   3). Отключения в промерзающем помещении.   То на первое место всё таки выходит компактность и общий дизайн.


№13    

    В России наработан гораздо менее значительный опыт по производству бытовых ЭВН,
  чем в любой развитой стране мира  (как впрочем и практически любой другой бытовой техники).   Даже когда у нас началось широкое производство этих бытовых приборов,  они долгое время комплектовались комбинированным обратным клапаном заграничного производства.
    Валютные закупки даже такой,  казалось бы небольшой детали значительно влияют на себестоимость изделия,  поэтому большинство наших производителей в настоящее время отдают предпочтение клапанам  Российского производства.   Конечно так и должно быть,  но тем не менее подавляющее их большинство всё ещё нуждается в значительных доработках.   К наиболее часто встречающимся недостаткам относятся:  низкое качество металла,  тонкая стенка корпуса,  отказ или затруднённость срабатывания перепускного  (редукционного)  клапана,  шум при его работе,  утечка с дренажного клапана через точку соединения с его флажком  (как правило в режиме принудительного слива,  что создаёт подсос воздуха и препятствует нормальному процессу).
    Водонагреватели  "Термекс"  в настоящее время комплектуются достаточно надёжными комбинированными клапанами  (во всяком случае к качеству металла и толщине стенок корпуса пока претензий нет).   Что касается остального вышеперечисленного,  то практически всё время от времени фиксируется.   Абсолютное большинство очень редко,  в единичных случаях  (за исключением качества работы редукционного клапана).

    * Недостаточная надёжность в работе редукционного клапана приводит не только к утечкам через дренаж,  но и значительным повышением давления в баке  ЭВН  и связанного с ним участка водопровода  (горячей разводки).


Фото насечки седла обратного (комбинированного) клапана водонагревателя.     Надо отметить,  что если обратный клапан водонагревателя закрывается не абсолютно герметично,  т. е.  имеет возможность незначительного  (капельного)  пропуска воды и в обратную сторону,  то это автоматически устраняет все проблемы в работе перепускного.   Иногда имеет смысл самостоятельно подготовить обратный клапан именно к такой работе,  для чего он разбирается и подходящим инструментом наносится небольшая насечка на его седло.

    К каким отрицательным последствиям и в каких случаях это может привести?

    Основная задача комбинированного клапана  -  не допустить утечки из накопителя воды назад в магистраль,  в случае отключения холодного водоснабжения.
    В первую очередь это связано с тем,  что нагревательные элементы  (ТЭНы)  прибора рассчитаны на работу только в полностью погружённом виде и включенные без воды в баке однозначно выйдут из строя.   Вероятность этого при капельной обратной утечке весьма незначительна,  тем не менее при отключении водоснабжения для ремонтных работ всегда рекомендуется отключать вашу водопроводную разводку от общей магистрали.

    * Водонагреватель от электропитания отключать не обязательно,  но в любом случае выход холодной воды на любом смесителе разводки должен быть при этом открыт,  а все выходы горячей закрыты до момента восстановления нормального холодного водоснабжения.
    Если же квартира в такие моменты остаётся без присмотра,  то  (незначительная)  утечка воды из  ЭВН  возможна только в том случае,  если выходы горячей воды смесителей в закрытом положении не совсем герметичны.


    Утечка воды из  ЭВН  через обратный клапан в случае отключения холодного водоснабжения может  (при некоторых крайне маловероятных условиях)  закончиться повреждением самого внутреннего бака.   Речь в данном случае идёт не о разрыве корпуса избыточным внутренним давлением а наоборот,  о сжатии внутреннего бака внешним давлением атмосферы.   Такое сжатие становится возможным,  когда давление внутри водонагревателя падает ниже атмосферного и перестаёт его уравновешивать.
    Как правило,  любая тонкостенная ёмкость гораздо лучше выдерживает внутреннее давление чем внешнее,  и чем более форма ёмкости отличается от шара тем легче она деформируется.
    Вы видели что происходит с герметично закрытой пустой пластиковой бутылкой если её вынести из тёплого помещения на мороз?

    * Именно по этой причине не рекомендуется при отключении водонагревателя закрывать сразу оба крана на горячем баке.

    А ведь перепад давления здесь относительно невелик.   Если вы попробуете откачать воздух из той же бутылки с помощью например пылесоса,  -  результат будет куда более впечатляющим.   Тем не менее даже мощный пылесос создаёт разрежение весьма далёкое от полного вакуума.
    Падение же давления внутри бака  ЭВН  при отключении водоснабжения и сбросе воды со стояка может достигать максимально возможного,  то есть минус одну атмосферу.
    Подробно разберём,  почему это происходит.

    Как вы знаете,  для того чтобы вода в трубах поднялась над исходной точкой на  10 метров,  её давление в этой точке должно составлять  "+1 атмосфера".

    * Здесь имеется в виду,  что поверхность  Земли и всё что на ней находится в любом случае выдерживает давление воздушного столба равное одной атмосфере.   Так как оно присутствует везде,  уравновешивает само себя при измерительных работах с манометром и на его показаниях не отражается мы принципиально считаем его нулевым,  давление превышающее атмосферное указываем со знаком  "плюс"  (может достигать любых значений,  фактически ограничений не имеет),  давление ниже атмосферного указываем со знаком  "минус"  (ограничено атмосферным давлением,  максимально возможное значение  -  минус одна атмосфера).

    Для подъёма воды на  20 метров необходимо создать давление  +2  атмосферы,  на 30м  +3  и  т. д.
    Разумеется,  на расчётную высоту вода поднимется в том случае,  если ей не будет мешать находящийся в трубе воздух  (т. е.  должна быть предусмотрена возможность его свободного выхода выше точки предполагаемого заполнения).   Если мы уберём давление  (например отключим подающий насос и дадим воде свободный выход на уровне исходной точки),  то вся она опять стечёт вниз,  а её место займёт атмосферный воздух.
    А сойдёт ли вода с трубы,  если мы не дадим воздуху попасть в неё  (т. е.  перекроем верхний канал его входа  -  выхода)?   Здесь точный ответ можно дать только в том случае,  если мы знаем на какую высоту над исходной точкой вода была поднята.

    Допустим,  высота водяного столба составляет  3 метра.   Если атмосферный воздух не имеет доступа в трубу  (в том числе и через точку сброса)  то слива воды не произойдёт совсем,  вся она зависнет наверху.   То же самое произойдёт и при высоте трубы в  4,  5,  6  метров и  т. д,  но как только мы перейдём,  десятиметровую отметку,  ситуация изменится.   Какой бы ни была изначально высота водяного столба,  выше отметки в  10 метров она сольётся вся,  оставив за собой пустоту,  безвоздушное пространство,  вакуум.
    Именно по этой причине ни один всасывающий насос никогда не сможет закачать воду если сам он находится выше десятиметровой отметки,  какой бы ни была его мощность.   Ведь фактически здесь поднимает воду не насос а давление атмосферы,  насос же только убирает давление воздуха внутри трубы которое этому мешает.

    * Возможно исключение из этого правила,  при этом главную роль здесь играет не большая мощность насоса,  а его высокая производительность относительно диаметра применяемой трубы.   Вода в этом случае преодолевает десятиметровую отметку за счет своей инерции,  благодаря набранной на этом участке скорости  (с  "разгона").   И до чем более высокой скорости на протяжении первых десяти метров удаётся  "разогнать"  воду,  тем выше она поднимется.   При остановке процесса вода из трубы должна быть слита полностью,  для возможности её последующего разгона.   Установка обратного клапана в такой системе сделает дальнейшую откачку после первой же остановки невозможной.

    * Отметка в  10 метров соответствует нормальному  (среднему)  давлению атмосферы  (760мм ртутного столба)  на уровне моря.


    Итак,  при отключении и сливе холодной воды с водопроводного стояка на входе вашего водонагревателя может появиться отрицательное давление до минус одной атмосферы  (вакуум).
    Если вы пренебрегли установкой обратного клапана,  то через считанные секунды в зоне отрицательного давления окажется внутренний бак прибора.   Хорошо если модель вашего  ЭВН  рассчитана на такое и имеет запас прочности,  в противном случае его повреждение  (а возможно и авария)  неизбежны.

    * Если производитель учитывает возможность воздействия на бак водонагревателя отрицательного давления,  то вносит дополнения в конструкцию прибора  (которые также отражаются и на его цене).
    Это может быть большая толщина и прочность металла стенки внутреннего бака,  устойчивая к сжатию его форма,  наличие внутренних рёбер жёсткости,  прочной монолитной термоизоляции  (склеивающей внутренний бак с наружным кожухом и создающей жёсткую конструкцию),  возможность доступа воздуха внутрь прибора при отрицательном давлении  (а также автоматического отключения электропитания при падении уровня воды в нём)  и  т. д.


    Если на  ЭВН  установлен клапан с незначительной  (капельной)  обратной утечкой,  давление в его внутреннем баке достигнет отрицательного значения и дойдёт до опасного уровня далеко не сразу,  это может занять многие часы  (в зависимости от ёмкости бака,  этажности установки и объёма воздуха в его верхней части).   В действительности же вероятность аварии при этих условиях вообще близка к нулю.

    * Отмечен случай,  когда накопительный  ЭВН  «причём самого дешёвого исполнения  -  из металлокерамики,  но широко известного производителя»  проработал больше года с вообще неустановленным обратным клапаном!
    Этот случай безусловно является исключением которое стало возможным благодаря удачному стечению обстоятельств.   Однако при правильной эксплуатации этот бойлер не мог проработать менее пяти лет.   Некоторые признаки внутренних повреждений стали заметны ещё задолго до аварии  (как правило,  это появление следов от кратковременных протечек на краске врезок  «патрубков»  прибора).
    Окончательно водогрей погиб,  когда его подключили к электропитанию с перекрытыми кранами входа  -  выхода.


    В этом разделе  (см.  дальше по тексту)  мы постарались отметить  все  теоретически возможные проблемы из за насечки седла клапана.   Однако особо переживать из за них не стоит.   Даже при совпадении всех неблагоприятных условий,  вероятность повреждения прибора вследствие этой доработки составляет тысячные доли процента.
    В то же время даже такой незначительный шанс,  помноженный на миллионы водонагревателей для кого-то может стать вполне реальным.   Поэтому перед насечкой седла клапана следует самостоятельно оценить такую вероятность именно для вашего случая.
    Никаких рекомендаций здесь мы давать не будем,  как и нести какой бы то ни было ответственности за последствия  вашего  решения.

    Единственное,  что можем сказать твёрдо и с полной уверенностью  -  вероятность серьёзных проблем из за перепускного клапана  (для устранения которых как раз и делается насечка)  в сотни раз выше.   Дальше решайте сами.

    * Кстати,  даже если предлагаемая доработка вам кажется совершенно лишней,  разборку комбинированного клапана и осмотр редукционного  (перепускного)  советуем произвести в любом случае.
    Свободный ход его  "тарелки"  относительно рабочей части основного должен быть в пределах  0,7  -  1,2мм  (как правило регулируется  обычной "крестовой"  отвёрткой).
    Если регулировочный винт окажется закрученным  "до упора"  (а зачастýю так и бывает),  то редукционный клапан не сработает никогда.


    А что может произойти с водонагревателем при сбросе воды со стояка не холодной,  а горячей воды?   При перекрытом кране подачи  горячей воды в разводку,  либо закрытом кране  выхода горячей воды с бака  -  абсолютно ничего.   А вот если  оба эти крана  в данный момент  открыты,  то случиться может то же самое что и при сбросе воды с  "холодного"  стояка на бойлере с неустановленным обратным клапаном  (то,  что бак заполнен водой  -  его не спасёт,  как раз наоборот).

    * Внимание!   Если у вас установлено правило уходя из дома каждый раз перекрывать доступ воды в квартирную водоразводку и после установки бойлера этот порядок менять не собираетесь,  то не забывайте при этом каждый раз открывать выход холодной воды на любом смесителе.   В этом нет смысла только тогда когда водогрей не используется,  полностью остыл и оба крана на нём перекрыты.   На всех рабочих режимах,  в режиме подогрева или постепенного естественного остывания перед консервацией,  выполнение этого правила при отключении вашей разводки холодной воды от общей магистрали обязательно.

№14    

    Порядок слива воды в случае необходимости через дренажный клапан.
  (Открыть).

№15    

    Порядок замены комбинированного обратного клапана электроводонагревателя без слива воды с него.
  (Открыть).


№16    

    Внимательно прочитайте порядок перехода от централизованного горячего водоснабжения к водонагревателю и обратно.
   Советуем также сделать распечатку или выписку и просматривать её каждый раз при переключении.   Несоблюдение этого порядка может дорого вам обойтись.  (Открыть).



№17    

    * В случае утери или выхода из строя комбинированного клапана водонагревателя неоднократно отмечались случаи установки на бойлер  простых обратных клапанов  по такой схеме:

Такое подключение водонагревателя НЕДОПУСТИМО!

     Это абсолютно недопустимо.   Простой обратный клапан может применяться для разных целей  (например для выкачивания воды из скважин насосами различных типов),  но только не для работы с накопителем.   Его конструкция не предусматривает редукционного перепуска и дренажа при избыточном давлении.   Давление внутри  ЭВН  (и связанной с ним части водоразводки  -  горячей воды)  при разогреве может достигать значительных величин,  заведомо превосходящих расчётно  -  эксплуатационные.   Даже если ваш водонагреватель изготовлен из материала высочайшего качества,  то со временем вероятность его серьёзного повреждения  (и даже аварии)  из за постоянных перегрузок близка к  100%.    Менее надёжной модели бойлера установка такого клапана может сразу подписать смертный приговор.
    В исключительных случаях и только временно допускается установка на бойлер такого клапана с надёжной насечкой на его седле,  позволяющей с незначительной скоростью перепускать воду в обратном направлении  (см.  выше).   Такая доработка безусловно снимет проблемы связанные с работой перепускного  «редукционного»  клапана  (которого в данном случае просто нет).   Однако полностью рассчитывать на неё нельзя.   Канал насечки может в любой момент оказаться закупорен взвешенным в воде мелким мусором  (частицы ржавчины,  подмотки и  т. д).   Поэтому отсутствие ещё и дренажа в конструкции клапана может дорого вам обойтись.


    Итак,  водонагреватель надёжно закреплён на стене.   Смонтирована водообвязка изделия,  которая включает в себя:
    1). Установку комбинированного обратного клапана на врезку  (патрубок)  забора холодной воды.
    2). Устройство надёжных врезок в трубы квартирного водопровода  (одна на трубе горячей разводки и также одна на холодной).
    3). Соединение патрубков  ЭВН  с врезками водопровода через запорные краны согласно схеме:

Схема подключения сантехнических приборов к водонагревателю.

№18    

    У большинства накопительных  ЭВН  имеется два патрубка:


    1). Для забора холодной воды  (Cold water Inlet)  -  отмечен синей маркировкой.
    2). Выход горячей  (Hot water Outlet)  -  красной.


Врезка для полного слива воды с первого бака плоского Термекса.     На  "плоских"  моделях  "Термексов"  и водонагревателей некоторых других производителей врезан ещё один патрубок  (Sewage Pipe),  также отмеченный красной маркировкой.
    На всех режимах работы прибора третья врезка никак не используется и должна быть надёжно заглушена,  -  для чего в комплект входит декоративная хромированная пробка с внутренней резьбой.

    * Декоративная пробка сливного патрубка снабжена резиновой уплотнительной прокладкой.   Внимание!   В отличии от гаек гибкой подводки и смесителей,  дополнительная герметизация подмоточным материалом здесь весьма желательна.

    Диаметр дополнительного патрубка может соответствовать основным  (1/2 дюйма),  либо быть значительно меньше  (в этом случае через него можно только слить остаток воды из второго бака вертикальных моделей  ЭВН  (с первого остаток воды сливается через заборный  «впускной»  патрубок),  или выполнить быструю его промывку.


Снимок плоского (вертикального) Термекса изнутри.     * Здесь имеется в виду,  что внутренний бак  "плоского"  накопительного  ЭВН  плоским не бывает.   Эта форма слишком чувствительна к внутреннему давлению.


Снимок плоского водонагревателя без кожуха и теплоизоляции (два внутренних бака).      Как правило,  внутренний бак такого прибора состоит из двух баков цилиндрической формы,  соединённых между собой.

№19    

    * Не забудьте,  что вода с бойлера сливается как правило только в трёх случаях:

    1). Для его ремонта или профилактики.
    2). Если по какой либо причине требуется его снять  (например для перевозки).
    3). Если он выведен из эксплуатации в промерзающем помещении.

    Во всех остальных случаях воду с него сливать не следует.


    Для полной промывки вода с водонагревателя сливается и он снимается.   После чего вынимаются и чистятся  ТЭНы,  в бак заливаются специальные жидкости и  т. д.  и  т. п.

    Такая процедура выполняется исключительно редко даже на водогреях установленных в районах с повышенной жёсткостью воды,  несмотря на то что там как раз настоятельно рекомендуется в среднем один раз в два года по крайней мере сливать воду,  извлекать и чистить  ТЭНы  а также проверять состояние внутренней поверхности накопителя.

    Быстрой промывкой из водонагревателя удаляется осадок и взвесь мелких плавающих частиц.

    Порядок быстрой промывки.  (Открыть).

    Для нормальной работы всех сантехнических приборов подключенных к вашей водопроводной разводке  (в том числе водонагревателей)  крайне желательна на её входе  (сразу после запорных кранов)  установка фильтров грубой очистки воды  (абсолютно необходимо в том случае,  если у вас установлены приборы водоучёта).   Польза от таких фильтров тем выше,  чем ближе к вашей водоразводке находятся источники возможного поступления в воду различного мусора  (в данном случае имеются в виду участки водопровода из ржавеющего материала).
    Если из такого материала выполнена ваша водоразводка или она включает в себя отдельные ржавеющие элементы  (причём в ближайшее время замена не планируется),  то необходима установка  фильтра грубой очистки воды непосредственно на входе водонагревателя  (при подключении  ЭВН  к водоразводке в таких случаях тонкой трубкой или гибкой подводкой фильтр устанавливается  до неё).

№20    

    Если диаметр сливного патрубка
соответствует основным  (1/2 дюйма,  обычно на горизонтальных моделях),  то он как правило служит ещё и установочной точкой для жертвенного анода из специального магниевого сплава,  для электрохимической защиты наиболее уязвимых элементов  ЭВН  от коррозии.

    В таких случаях анод крепится непосредственно на декоративную пробку сливного патрубка и  его замена  (или проверка состояния)  никакой сложности не представляет,  с бака даже не требуется сливать воду  (достаточно отключить электропитание,  подачу воды и сбросить остаточное давление).
    Но следует иметь в виду,  что врезка почти наверняка будет наглухо забита грязью  (образовавшейся в основном от разрушения старого анода).
    Перед установкой нового необходима её тщательная прочистка,  разумеется кипятка в бойлере при этом быть не должно.

    * Такая деталь может устанавливаться на различных приборах,  механизмах и сооружениях подверженных повышенному риску коррозийного износа.   Понемногу разрушаясь сам,  -  анод защищает от разрушения соединённые с ним и находящиеся в общей среде элементы конструкции.   Сколько времени прослужит магниевый анод на вашем бойлере заранее сказать нельзя.   В среднем  (как правило)  его следует менять ежегодно.

    * Повышенный износ анода  (а при его отсутствии других элементов конструкции)  неизбежен например при наличии так называемых  "блуждающих токов".
    Внимание!   Подключение водонагревателя к водопроводу,  например пластиковыми трубами  -  сводит активность блуждающих токов к минимуму.
    Напоминаем, что если подключение выполнено металлической трубкой  (например медной)  или гибкой подводкой в металлической оплётке к металлическим же трубам водопровода,  то такая конструкция  обязательно  должна быть изолирована от корпуса прибора специальными диэлектрическими проставками  (такую проставку можно изготовить и самостоятельно,  соединив пайкой два пластиковых перехода на сантехническую резьбу.
    Если этого не сделать,  то износ всего что может в накопителе разрушаться произойдёт буквально на ваших глазах.

    Отмечен случай,  когда блуждающие токи регулярно прожигали насквозь оплётку гибких подводок водонагревателя  (при контакте между собой)  вместе с внутренними трубками.

    * На абсолютном большинстве вертикальных моделей  (во всяком случае  "Термексов"  приличного литража),  анод установлен непосредственно на основании нагревательного элемента  (ТЭНа)  прибора и может быть извлечён  только вместе с ним.

Снимок плоского (горизонтального) водонагревателя Термекс изнутри, а также электронный блок и установленный ТЭН (двойной).     Что же касается  "Термексов"  горизонтального исполнения,  то не только замена анода но и сгоревшего  ТЭНа  на таких моделях в значительной степени проще.
    Водонагреватель для этого снимать не надо и не требуется отсоединять трубы водоразводки.
    Даже промывка и чистка наиболее подверженного загрязнению  (нижнего)  бака прибора легко выполняется прямо на месте через установочное отверстие  ТЭНа  и сливной патрубок.
    Следует только предусмотреть возможность снятия боковой крышки  (как правило правой)  и около  30см. свободного места от неё для выхода  ТЭНа.

    Если соединение патрубков  ЭВН  с водопроводными врезками выполняется надёжной трубой  (медной,  качественным пластиком),  то краны отключения устанавливаются в любом удобном месте,  как правило на самом баке.
    В случае применения менее надёжного материала  (например гибкой подводки  -  "шлангов в оплётке")  краны устанавливаются на врезках водопровода.


№21    

    Теперь накопитель необходимо заполнить водой.


    Положение всех кранов отключения при заполнении бака должно соответствовать его рабочему режиму.   То есть кран отключения горячей воды от централизованного водопровода должен быть надёжно перекрыт.   Все остальные запорные краны  (т. е.  кран отключения холодной воды от магистрали и оба крана водонагревателя)  должны быть полностью открыты.   А чтобы заполнению накопителя не мешал находящийся в нём воздух,  следует полностью открыть выход горячей воды на любом смесителе вашей водоразводки.   Как только из излива смесителя перестанет выходить воздух и пойдёт с устойчивым напором вода,  -  бак можно считать полностью заполненным.

№22    

    Правила подключения накопительного  ЭВН  к электрической сети
полностью соответствуют рекомендациям по электроподключению стиральных и посудомоечных машин.


    *Особо отметим правильный подбор автомата защиты с оптимальным током отсечки,  который для подавляющего большинства как стиральных и посудомоечных машин так и водонагревателей должен быть в пределах 10  -  16А.
    Завышенная мощность автомата вредна всегда,  -  в случае нарушения любого электрического соединения в  "стиралке"  или  "посудомойке"  (пробой изоляции,  окисление контакта,  попадание влаги в электро.схему и  т.д.)  мощный автомат вряд-ли сработает в нужный момент.
    А в таком случае машина практически наверняка сгорит,  может также выгореть квартирная электропроводка,  да и до большого пожара здесь недалеко.
    Конечно ничего такого может не произойти вообще никогда,  но вот что касается электроводонагревателей то рано или поздно в каждом из них появляется специфическая электронеисправность,  -  сгорает  ТЭН.
    При этом корпус  ТЭНа как правило лопается и вода попадает на контакты под напряжением.
    Происходит резкий кратковременный скачок потребляемой мощности,  но если ток отсечки автомата водонагревателя значительно больше оптимального,  то он в этот момент может не сработать.
    Внешне бойлер при этом кажется вполне исправным,  -  индикация работает в режиме обычного нагрева.
    Электроэнергия потребляется  (и зачастую больше обычного).
    Бак вроде даже немного подогревается  (часть электрической энергии в процессе электролиза воды выделяется в виде тепла).
    Однако большая часть потребляемой мощности расходуется на разложение воды,  в процессе которого выделяются свободные водород и кислород.
    А смесь этих газов исключительно взрывоопасна и при некоторых условиях  (например практически полное вытеснение воды газом и искра на пробитом  ТЭНе)  может превратить ваш  ЭВН  в бомбу замедленного действия.
    Напомним о случае с взорвавшимся тридцатилитровым накопительным  ЭВН   который был зафиксирован документально.
    И если это произошло только от закипевшей воды,  то в здании вряд-ли бы оказались   "выбиты окна и двери".
    С большой долей вероятности можно предполагать что здесь произошёл именно взрыв газа.

    И в любом случае ваш электросчётчик намотает немало киловатт - часов  (пока вы поймёте в чём неисправность),  которые будут потрачены ни на что.



УЗО (защитное устройство электроводонагревателя).     Водонагреватели  "Термекс"  комплектуются шнуром с трёх полюсной вилкой под евро розетку с заземляющим контактом.   На корпусе прибора также имеется контакт подключения дополнительной точки заземления.   Последнее время в электросхеме  "Термексов"  начала появляться такая деталь как  "УЗО"  (установленное непосредственно на шнуре питания прибора)  -  устройство защиты,  отключающее прибор от сети при микроутечках тока.   Правила работы с устройством оговорены в прилагаемой инструкции.

     * В конструкцию подавляющего большинства водонагревателей выпускаемых различными производителями устройство защитного отключения  (УЗО)  не входит.   Возможно потому,  что через такое устройство должна быть выполнена  (по идее)  запитка всего помещения повышенной электроопасности.   К таким помещениям безусловно относятся и сан. узлы.   К сожалению у нас это пока скорее исключение,  чем правило.
    Кроме того,  наши электрики зачастую выполняют подключение  ЭВН  (а также других приборов)  через автоматы отключения с током срабатывания значительно  (а то и многократно)  превышающим оптимальный.   В этих случаях  "УЗО"  помогает выявить утечку на ранней стадии,  устранить её вовремя и без серьёзных последствий.
    А последствия могут быть весьма и весьма серьёзные.
    Дело в том что на пробитом и лопнувшем  (но не обесточенном)  ТЭНе,  как правило очень быстро  (зачастýю одномоментно)  выходит из строя герметизирующий уплотнитель одного из электродов.   При этом появляется утечка воды  -  чаще капельная но  (примерно в  15  -  20% случаев)  сильным потоком и со значительным напором.
    Т.е.  вы затопляете свою квартиру и квартиры нижних этажей.

    Если мощность автомата отключения подобрана правильно,  то при пробое  ТЭНа он сработает и  (если вы не разобравшись в ситуации не включите его снова)  аварийной утечки скорее всего не произойдёт.   К сожалению стопроцентной гарантии здесь быть не может,  -  иногда бывает что пробой  ТЭНа сразу-же приводит к повреждению уплотнителя электрода.
    При наличии  УЗО  такой вариант развития событий практически исключён  -  оно отключит питание  ТЭНа задолго до его сквозного пробоя.
    Поэтому,  если на вашем водонагревателе  "выбило"  автомат либо сработало  УЗО  ни в коем случае не включайте его снова.   В таком случае следует сразу-же проверить накопитель на предмет протечки  (в таких случаях вода как правило просачивается между кожухом прибора и патрубками забора  -  выхода воды).   Если протечки не наблюдается,  то необходимо проверить  ТЭНы водонагревателя  (обычным омметром в режиме высокого сопротивления)  на предмет утечки тока на  "массу"  прибора.   На  ЭВН  с механической регулировкой замер выполняется между одним из электроконтактов сетевой вилки и её заземляющим контактом  (либо корпусом бака).   Прибор при этом конечно следует обесточить,  но все переключатели должны быть выставлены в рабочее положение.
    На  ЭВН  с электронной регулировкой необходим доступ непосредственно к контактам  ТЭНов,  для чего водогрей как правило  (в зависимости от его конструкции)  приходится снимать.   Впрочем  "выбитый"  предохранитель или  УЗО  -  верный признак пришедшего в негодность  ТЭНа,  а на абсолютном большинстве моделей водонагревателей замена  ТЭНа без снятия бака не выполняется.
    Бывает что люди игнорируют предупреждение которое им выдаёт  УЗО  -  многократно пытаются включить его снова,  как-то зафиксировать его кнопку,  иногда даже вырезают его и подключают вилку  "напрямую"  подготавливая самим себе все условия для серьёзной аварии.   Поэтому прежде чем предпринимать какие - либо действия  (и это касается практически любой сферы деятельности человека)  нужно хорошо понимать и просчитывать все возможные последствия своего вмешательства.
    Тем более там,  где электричество пересекается с водопроводом  (т.е.  вероятность поражения электрическим током здесь возрастает многократно).

     Да что говорить, вы  посмотрите в каких местах  (и безо всякого УЗО)  оставляют электрические соединения  (причём даже не изолированные как следует)  некоторые наши  "специалисты".


    Особенно отметим один момент  -  установка электророзетки на стену непосредственно под водонагревателем крайне нежелательна  (особенно на моделях без защитного устройства).   Мы не можем на  100% быть заранее уверены в том,  что смонтированная система не имеет дефектов  (в том числе заводских).   Теоретически может случиться всё:  лопнуть бак,  запорный кран или обратный клапан,  разгерметизироваться разъёмное соединение.   Вода при этом на электрические контакты попадать не должна,  чтобы в случае аварии вы могли сразу же и без риска для своей жизни отключить прибор от сети.

    Также ещё раз обращаем ваше внимание на то,  что запитывать электророзетки мощных стационарных приборов  (таких например как водонагреватель и стиральная машина)  через общий автомат отключения нельзя.   В этом случае вам не избежать установки автомата повышенной мощности,  значительно превышающей оптимальную для каждого прибора.

№23    

    Дополнительные меры по профилактике аварийных протечек
и минимизации ущерба от них.  (Открыть).

№24    

    Настройка температуры нагрева.


    Водонагреватели  "Термекс"  выпускаются как с механической регулировкой температуры нагрева,  так и с электронной  (кроме  ЭВН  малой ёмкости).
    Малые бойлера снабжены одним нагревательным элементом  (ТЭНом)  более крупные  -  двумя,  различной мощности.   На моделях с механической регулировкой,  установка температуры нагрева производится вращением рукоятки регулятора:  в большую сторону  -  по часовой стрелке,  в меньшую  -  против,  до полного отключения  (в этот момент слышен щелчок).
    Водонагреватели с двумя  ТЭНами  снабжены также двух клавишным выключателем,  позволяющим эксплуатировать прибор на различных уровнях мощности.   Клавиша включенного  ТЭНа  в режиме нагрева подсвечивается.   На некоторых моделях установлен термометр,  для визуального контроля температуры нагрева воды в баке.

    Следует помнить,  что на чем более высокую температуру нагрева настроен ваш  ЭВН,  тем больший объём воды нужной температуры вы сможете с него получить  (путём разбавления горячей воды холодной).
    В то же время здесь есть и свои минусы:
    1). Несколько большее потребление электроэнергии  (незначительно,  за счёт дополнительной конвекции тепла через теплоизоляцию прибора).
    2). Соответственно также незначительное сокращение срока службы  ТЭНов  плюс повышенная нагрузка на регулятор  (чем больше разница температур между водой в баке и воздухом в квартире,  тем чаще он будет переключаться в режиме ожидания).
    3). Вероятность ожога нагретой водой  (особенно актуально в квартирах где проживают пожилые люди и маленькие дети).


Смеситель для регулировки температуры выхода воды водонагревателя OSO.     * У водонагревателей некоторых производителей  (например "OSO")  имеется дополнительная функция регулировки температуры нагрева выхода воды.   Поддержание заданных параметров температуры выполняет установленный на входе  -  выходе бака специальный смеситель весьма сложного устройства.

    Казалось бы,  такой смеситель вполне можно заменить  простым регулировочным краном,  установленном на  ЭВН  между патрубками входа и выхода.   До определённой степени так оно и есть,  но такая простая модернизация не оправдывает себя в первую очередь потому,  что установка крана на патрубок выше обратного клапана недопустима.   А при установке регулировочного крана ниже клапана система получается слишком чувствительной к перепадам давления поступающей воды и её внутриквартирному водоразбору.


    4). Повышенная вероятность произвольного срабатывания автомата аварийного отключения электропитания  (в первую очередь для малых моделей  -  см. выше).


Жёсткая подводка смесителя для раковины цельнометаллического исполнения (хромированная медь). Медные (хромированные) трубки смесителя.     5). Повышенный износ элементов водопровода.   Если ваша водоразводка выполнена металлической трубой  (например медной)  и все смесители также подключены к ней металлическими трубками,  то она практически не чувствительна к высокой температуре воды.   А вот материалы на основе различных пластиков,  резина и гибкая подводка смесителей при температуре близкой к  90°С  в значительной мере теряют свою прочность.   Кроме того,  от этого со временем они рассыхаются и становятся хрупкими.   Любая нагрузка  (даже незначительная)  может в таком случае привести к аварии.   Если же  (в первую очередь для металлопластика)  труба изначально была жёстко закреплена со значительным изгибом и не имела возможности свободной подвижки от температурных деформаций,  то её растрескивания в этом месте а затем и разрыва следует ожидать почти со стопроцентной вероятностью и без дополнительных нагрузок.
    Рекомендуемая температура воды для труб на основе пластика и  "шлангов"  смесителей  -  в пределах 60  -  65°С.

    * Отключать электропитание бойлера при помощи регулятора температуры нагрева не рекомендуется.   Если вы установили регулятор на оптимальную для вас температуру,  то лучше всего будет в дальнейшем его уже не трогать.   Оптимальный способ отключения водонагревателя от электросети при переходе например,  на централизованное горячее водоснабжение  -  выдернуть вилку прибора из розетки  (на модели с электронной регулировкой вначале произвести отключение кнопкой  ON/OFF).

    На  ЭВН  с механической регулировкой режим мощности устанавливается клавишными выключателями.   Слишком частая их эксплуатация  (без особой надобности)  не рекомендуется.   Однако не пользоваться ими вообще также нежелательно.   Даже если в переключении нет никакой необходимости,  тем не менее полезно два  -  три раза в течении года перещёлкивать каждый  (на обесточенном  ЭВН)  для профилактики окисления рабочих контактов.

    Установка температуры нагрева и режима мощности на водонагревателях  "Термекс"  с электронной регулировкой выполняется несколько сложнее.

    Порядок настройки.  (Открыть).


Сантехнические и электромонтажные работы (Москва и область) заказать.



На предыдущую:
Установка водонагревателей
(начало темы)
На следующую:
УСТАНОВКА водонагревателей
Реал, Redber, Реалтермо
На
ГЛАВНУЮ


Карта  сайта
"САНТЕХНИКА  ПРОФИ"

(Если ваш компьютер не работает с "css")
+  Список дополнительных переходов.


http://santehnika-profi.info/  (Сантехника Профи - Монтаж)

http://santehnika-profi.narod.ru/  (Сантехника Профи - Обзор)