Сантехнические и электромонтажные работы (Москва и область) заказать.

 

УСТАНОВКА  СМЕСИТЕЛЕЙ.
Замена смесителей.




Содержание главы  (список):

Контакты (обратная связь). После загрузки страницы переходы по спискам проходят мгновенно
(т.е. отдельных загрузок не требуют,  т.к. они уже загружены на ваш компьютер).



   1). Обзор темы, основные параметры качества изделия.
   2). Демонтаж смесителя для ванны
        (демонтаж эксцентриков смесителя).
   3). Подготовка установочных точек
        (трубы на стене  «или в стене»  со стороны смесителя).
   4). Подготовка установочных точек
        (трубы за стеной).
   5). Комментарии.
   6). Установочные (комплектные) прокладки смесителя
        из различных материалов.
   7). Монтаж смесителя.
   8). Установка излива
        (для смесителей со съёмным  «поворотным»  изливом).
   9). Подключение гибкого шланга
        от смесителя к душевой насадке.
10). Монтаж комплектного фиксатора душевой насадки.
11). Смесители для раковины и мойки, - обзор.
12). Установка, - основные рекомендации.
13). Надёжное подсоединение к смесителю
        его гибкой подводки.
14). Крепёж смесителя на мойку (раковину).
15). Подключение к водопроводу.
16). Какой смеситель выбрать?


№1    

     Смеситель  (сантех.)  -  это устройство для смешивания горячей воды с холодной
  (с целью получения на выходе струи нужной температуры),  а также регулировки её расхода.

История смесителей
(переход на  http://watersat.com.ua/stati/stati-na-watersat.com.ua/poleznyie-stati/istoriya-sozdaniya-smesiteley.html).


    Как и любое другое устройство предназначенное для выполнения определённой работы,  смесители должны соответствовать таким основным параметрам:

    1).  Надёжность конструкции.
    2).  Удобство в работе.
    3).  Приличный дизайн.

    И если подобрать изделие которое отвечает всем трём условиям сложно,  то при выборе всегда следует в первую очередь учитывать надёжность прибора,  дизайн  -  в последнюю.
    Ни в коем случае не наоборот.
    Тем более,  что хороший дизайн  -  понятие весьма условное.   Ведь то,  что очень нравится одному человеку,  может оказаться совершенно неприемлемым для другого.
    Что же касается  надёжности  изделия,  то это в равной степени важно для всех без исключения.

    А какой смеситель можно считать надёжным?   Да тот,  который  (разумеется при соблюдении условий эксплуатации)  не подведёт вас в течении многих лет.

    Если корпус смесителя изготовлен из материала,  который разрушается от воды  (например алюминиевого сплава)  то ни о какой надёжности не может идти и речи.
    Абсолютно  то же  самое можно сказать и о смесителях,  конструкция которых включает в себя отдельные нестойкие но ответственные элементы  (например гибкую подводку для воды смесителя мойки  (раковины)).

     * Наиболее простой и быстрый способ  "вычислить"  некачественную гибкую подводку  (с алюминиевой оплёткой)  -  плотно прижав провести по ней рукой.   Если на ладони останется характерный тёмный,  почти чёрный след  -  установка на смеситель такого  "шланга"  может быть только временным  (не более чем на несколько месяцев)  вариантом.   Оплетка из нержавеющей стали следов на коже практически не оставляет.
    Алюминиевые накидные гайки на подводках с качественной оплёткой встречаются редко.   Тем не менее в случае каких-либо сомнений проверка не повредит,  -  острым ножом изнутри гайки снимается небольшая стружка  (мягкий белый металл как правило говорит о низком качестве изделия).


    Ещё каких нибудь  5  -  8  лет назад в большинстве магазинов сантехники любого города нашей огромной страны можно было увидеть смесители непонятного происхождения  (для раковины  (мойки))  с силуминовым корпусом,  которые приходили в полную негодность за каких нибудь два года.
    Казалось бы,  при той смешной цене по которой изделие поступало в розничную продажу и два года  -  хороший срок  (тем более что выход смесителя из строя в таких случаях как правило плавный,  позволяющий принять меры вовремя,  без аварии).   Да только при этом в комплект входили гибкие подводки подключения к водопроводу,  которые не выдерживали и двух месяцев работы.   А лопнувший  "шланг"  смесителя  (или его накидная гайка)  -  это уже весьма серьёзная авария.
    Сейчас изделия  такого  качества в магазинах встречаются значительно реже,  и в  то же  время некачественного  (а зачастую и поддельного товара)  ещё немало.   Так что проблемы с правильным выбором сантехники  (в том числе смесителей)  у рядового потребителя пока сохраняются и очень похоже на то,  что останутся надолго.
    А ведь очень много  (если не сказать большинство)  слесарей  -  сантехников,  которые постоянно работают в этой области,  разбираются в выборе сантехники ничуть не лучше.

    Например,  если мы заглянем в интернет и просмотрим  какое-то  количество рекламных объявлений различных сантехнических фирм по установке смесителей,  то что мы увидим?

    Да практически везде одно и  то-же. Сантехнические и электромонтажные работы (Москва и область) заказать.
    Нам предлагают установить  (заменить)  смеситель в сжатые сроки,  по умеренным ценам и с исключительной надёжностью  (правда с небольшой гарантией,  как правило не более одного года).   Бесплатный осмотр и оценка.   Предупреждения о недопустимости самостоятельной установки,  дополняемые массой якобы технических подробностей,  которые для обычного человека не нужны и непонятны а настоящего профессионала только смешат.
    Но вот найти среди всего этого рекламного мусора фразу:  "опытный специалист  (либо организация)  поможет вам в выборе надёжного смесителя"  почти невозможно.   Более того,  в некоторых рекламных объявлениях мы видим такую строку  -  "работы по установке  (замене)  смесителя производятся при наличии у заказчика заранее купленного смесителя".

    Как можно это прокомментировать?

    Может быть,  люди размещающие такую рекламу считают,  что все смесители которые продаются в  России безусловно качественные и надёжные,  других не бывает?

    Не будем развивать эту тему,  хотя сказать здесь можно очень много.   Отметим только,  что без совета опытного специалиста покупка смесителя  (тем более незнакомого производителя)  опасна всегда,  и высокая цена вовсе не гарантия качества.

    Что же касается рекламных объявлений слесарей - сантехников и различных организаций  сантех. монтажа,  то не исключено что вам повезёт.   Но вполне может получиться и так,  что ваш новый,  очень дорогой,  серьёзной фирмы смеситель окажется смонтирован  тяп - ляп  а то и повреждён при установке.   Причём узнаете вы об этом далеко не сразу.
    А если ещё и изделие низкого качества,  то проблемы с ним у вас наверняка начнутся в самое ближайшее время,  и не исключено,  что сразу-же после ухода слесаря из вашей квартиры.
    О каком бы то ни было серьёзном гарантийном обслуживании в таких случаях как правило не может быть и речи.   Скорее всего,  никого из  "мастеров"  этой фирмы вы уже больше не увидите никогда.

     * Кстати,  это наиболее вероятный вариант развития событий при заказе  любых  услуг через объявления.   Подробная информация о том,  как правильно подойти к выбору мастеров,  находится на странице   "слесарь - сантехник".

А теперь  -  Внимание!

    Время от времени в интернете всплывает  "информация"  совсем другого рода.
    А именно:
     -  Как легко и просто можно  установить смеситель своими руками,  что это дело под силу любой домработнице или домохозяйке и займёт всего несколько минут.
    При этом в качестве инструкции приводятся несколько безграмотно состряпанных советов сантехнического монтажа изделия.

    В тридцатые годы прошлого века таких  "информаторов"  расстреляли бы как врагов народа и диверсантов,  каковыми они по сути и являются.
    Если у вас нет опыта таких работ,  то настоятельно рекомендуем воздержаться от подобных экспериментов.   Вероятность того,  что ваша доверчивость обойдётся вам очень дорого  -  весьма высока.

    В то же время мы ни в коей мере не утверждаем,  что обычный человек не сможет выполнить такую работу и причём с высоким качеством.
    Но!   Во первых установка может быть простой,  а может быть очень сложной  (в таких случаях вероятность аварии не исключена даже у того,  кто постоянно занимается этим делом и считает себя профессионалом).
    И во вторых,  инструкция к установке изделия должна быть составлена грамотно и главное  -  очень подробно,  по возможности с учётом любых  "подводных камней",  которые могут встретиться на вашем пути.

    Именно с этой позиции мы подошли к созданию новой главы,  в которой изложена последовательность монтажных операций при установке смесителей различного назначения.
    О результатах судить вам.

№2    

     Демонтаж  смесителя  для  ванны.


    Замена смесителя для ванны начинается со снятия  (демонтажа)  старого смесителя,  даже в тех случаях когда смеситель меняется вместе с водоразводкой.
    Причём наибольшую сложность представляет не снятие корпуса,  а демонтаж эксцентриков смесителя ввинченных в резьбовые соединения водоразводки.   Сам корпус как правило снимается без особых проблем,  -  достаточно равномерно  (через  0,5  -  1,5  оборота по очереди)  открутить обе декоративные гайки.

     * Обязательно придерживайте смеситель одной рукой,  -  он может внезапно сорваться с обеих резьб и упасть в ванну.
        О том,  что перед работой необходимо перекрыть воду  (и убедиться в надёжности отключения)  напоминать излишне,  -  это элементарно.


    Конечно,  возможны определённые сложности и при этой операции  (иногда даже попадаются смесители с  левой  резьбой на гайках и выходах эксцентриков)  но это случается не часто.
    Что же касается замены эксцентриков,  то в первую очередь надо определиться,  -  а стоит ли менять их вообще?
    Если установлены они надёжно а ваш новый смеситель комплектуется полностью однотипными эксцентриками,  то следует внимательно осмотреть и старые и новые.   Не исключено,  что у нового смесителя они окажутся не только ничем не лучше,  но даже хуже  (меньшая толщина стенки резьбы,  неподходящий цвет,  недостаточное смещение,  нестойкий материал,  кривая  (несоосная)  нарезка большей и меньшей резьб и  т. д.  и  т. п.).
    Если же необходимость замены  (либо переустановки старых)  сомнений не вызывает,  демонтировать старые эксцентрики следует очень осторожно.   Есть две причины,  которые могут эту операцию сильно осложнить.

        1). Зашитые в стену трубы  (при этом не зафиксированные в должной степени у резьбовых соединений).
        2). "Прикипевшая"  за долгие годы резьба.

    В первом случае выкрутить эксцентрики не повредив водоразводку без вскрытия стены может не получиться вовсе,  особенно при наличии одновременно и второго фактора.


При разборке резьбового соединения нагрузка на пластиковые трубы переходить не должна.Выкручиваем старый эксцентрик из водорозетки при помощи двух трубных ключей.     Если водоразводка наружного исполнения,  то при разборке соединение следует обязательно придерживать вторым ключом  (за исключением водоразводки из очень прочных,  например стальных труб,  если она сама надёжно закреплена или когда разводка скрытая а соединения очень надёжно вклеены в стену).   Причём это следует делать  одному  человеку  двумя  руками,  чтобы скручивающие нагрузки взаимно гасили друг друга.

    Теперь о  "прикипевшей"  резьбе.
    Не редко случается,  что пытаясь выкрутить старый эксцентрик  (или какое  -  либо другое старое резьбовое соединение)  мы прилагаем очень большое усилие,  а деталь  -  ни с места.
    Внимание!   Вероятность её повреждения при этом  (причём крайне сложно исправимого)  весьма высока.
    Конечно,  есть специальные составы помогающие  "размочить"  прикипевшую резьбу  (типа жидких ключей),  но в  этом  случае их эффективность как правило близка к нулю.
    Значительно лучший  (а главное быстрый эффект)  даёт другой,  простой способ.
         -  Если вам нужно разобрать старое резьбовое соединение,  а оно  "не хочет"  откручиваться даже когда нагрузка на ключе близка к критической  -  не надо  "упираться",  пока ничего не сломали.   Попробуйте провернуть деталь в другую сторону,  -  на доворот.   Вероятность того,  что усилие необходимое для  "срыва"  резьбы в этом случае понадобится значительно меньшее,  -  очень высока.   И если вы заметили что резьба  "пошла",  -  можете смело откручивать,  скорее всего вам уже не понадобится и половины первоначальных усилий.

     * Не исключено,  что в процессе деталь ещё будет  "подклинивать",  тогда дальнейшую разборку рекомендуем проводить возвратно  -  поступательным вращением  (назад  -  вперёд).

    Внимание!   Если опыт подобных работ у вас небольшой,  то желательно предварительно закрыть ванну не менее чем на треть её длины со стороны смесителя листом прочного материала.   Если этого не сделать,  то вероятность падения в неё инструмента и повреждения эмали составляет для новичка  более  8%.

    Обломок детали  (как правило тонкостенной либо алюминиевой)  из соединения с внутренней резьбой извлечь сложно  (особенно если наружу он не выступает совсем),  но вполне реально.   Отметим сразу;  забивать в него различные предметы с острыми краями и пытаться выкрутить,  -  в абсолютном большинстве случаев бесперспективно.
    Хороший результат может дать такой способ  -  обломок резьбы аккуратно пропиливается изнутри обрезком ножовочного полотна по металлу до лёгкого касания резьбы сохраняемой детали.   Затем край,  находящийся по направлению вращения часовой стрелки от пропила следует завернуть внутрь  (аккуратно забивая под него жало подходящей острой и прочной отвёртки,  а также работая ею как рычагом).

     * Внимание!   Далеко не всякий материал рукоятки отвёрток хорошо выдерживает удары молотка.   Если есть сомнения,  необходимо работать в защитных очках.

    Когда завёрнутый край резьбы будет доступен для захвата инструментом  (небольшие пассатижи или круглогубцы),  обломок выкрутится совершенно свободно.
    Конечно,  внутренняя резьба детали при этом окажется в некоторой степени повреждена  (насколько сильно  -  зависит от вашей аккуратности и сноровки при этой работе),  но её работоспособность в абсолютном большинстве случаев сохранить удаётся.

№3    

     Подготовка  установочных  точек.


    Порядок подготовки точек установки смесителя в первую очередь зависит от месторасположения труб водопроводной разводки.   А именно,   -   с какой стороны стены они находятся   (со стороны смесителя или с другой,   -   за стеной).
    Рассмотрим сначала первый вариант.


Общий смеситель для ванны и раковины.     Как правило,  изначально смеситель для ванны в квартирах советской постройки выполнял ещё и функцию смесителя для раковины.

    То есть раковина ставилась без отдельного смесителя,  вплотную к ванне  (и даже частично заходила на неё).   Смеситель же сдвигался к самому краю ванны,  вплотную к раковине.
    Это позволяло подавать воду как в ванну так и в раковину,  поворачивая излив в нужную сторону.
    Разумеется,  отдельные смесители для ванны и раковины несравнимо удобнее.

Смеситель для ванны с коротким изливом - только для набора воды в неё.Смеситель для ванны с длинным поворотным изливом, при установке на достаточной высоте хорошо подходит для мытья головы.     Внимание!   Производя монтаж новой водопроводной разводки  (в данном случае нас интересует установка водорозеток,  -  угловых фитингов для нового смесителя,  предусматривающих крепление к стене),  обязательно учитывайте его высоту над новой ванной.   Смесители с коротким изливом как правило ставят невысоко над её бортом,  в среднем  10  -  20 см.  (только для набора воды в неё).   С длинным  -  значительно выше,  в основном для возможности нормального мытья головы.

    При наружном монтаже труб,  водорозетки из любого материала надёжно привинчиваются к ровной стене  (желательна предварительная облицовка кафелем).   В этом случае они выравниваются только по горизонтальному уровню с учётом расстояния между центрами  (150мм).
    Если-же трубы подводки воды к смесителю монтируются в скрытом исполнении,  то кроме этого следует тщательно вымерить глубину их утопления в стену относительно её будущей чистовой поверхности и угол наклона,  который в любую сторону между центральной осью резьбы водорозетки и стеной должен быть по возможности равен 90°.
    Для точной установки угла в водорозетку закручивается калиброванная трубка с резьбой на конце.
    Угол вертикального наклона выставляется по трубке относительно горизонтальной черты,  отбитой на боковой стене при помощи точного строительного уровня.   Горизонтального  -  по черте на полу,  отмеченной при помощи строительного угла относительно плоскости установочной поверхности.

Подготавливаем к выравниванию
металлические водорозетки смесителя.

Водорозетки (под обжимную медную трубу) из латуни.

1).  Горизонтальная черта,  отбитая на боковой стене.
2).  Калиброванная трубка с резьбой.
3).  Водорозетка  (под обжимное соединение с отожжённой медной трубой).

    Даже при хорошем глазомере,  выставлять угол горизонтальной перпендикулярности  "на глаз"  не рекомендуется  (вертикальной  -  тем более).
    Действительно хороший результат горизонтального выравнивания можно получить только в том случае,  если плоскость установочной поверхности хорошо определяется.   Например,  при планируемой в дальнейшем обшивке стены гипсокартонными листами на металлических профилях,  к выравниванию водорозеток следует приступать  после  монтажа несущего профильного каркаса фальш - стены.

     * Если стена  не  выравнивается,  то плоскость установочной поверхности определяется условно,  при помощи ровной прочной рейки,  закреплённой горизонтально на оптимальной высоте  (как правило вплотную к установочным точкам смесителя,  либо по линии примыкания ванны к стене).
     * Если стена со смесителем выравнивается гипсокартонными листами  (или каким либо другим материалом)  под скрытую подводку,  то вполне вероятно,  что штробить основную стену вам не придётся вовсе  (либо придётся частично,  например под водорозетки,  которые всегда уходят в стену глубже трубы).


     К подготовке утопленной площадки для установки водорозетки также следует отнестись ответственно,  особенно при монтаже в кирпичную стену не очень хорошего качества.   Все слабые участки и швы должны быть расчищены на максимально возможную глубину и отремонтированы прочным  быстротвердеющим ремонтным составом на цементной основе.
    Расстояние между центрами выходов эксцентриков на абсолютном большинстве смесителей равно  150мм.   Не редки и исключения,  однако при установке водорозеток всегда следует придерживаться именно такого значения.   Если даже ваш смеситель немного ýже либо шире,  далеко не факт,  что вам в случае его замены опять попадётся такой же.   Регулировочного смещения эксцентриков,  как правило всегда достаточно,  чтобы  "подогнать"  к стандартному выходу практически любой смеситель.

     *За исключением случаев полного нестандарта  (например на некоторых моделях смесителей для ванны резьбовые выходы могут находиться чуть ли не вплотную друг к другу).


Нестандартный смеситель для ванны (расстояние между центрами эксцентриков менее 5см).


     * Внимание!   При облицовке стены внутри которой смонтированы резьбовые выходы для смесителя ванны,  -  отверстия в кафеле рассверливать минимального диаметра  (без запаса),  по возможности в точности под размер утопленной в стену детали.   В противном случае отверстие при наиболее оптимальном положении эксцентрика может отражателем закрыться не полностью.

          * Важно!    Разметку отверстий под крепёжные саморезы водорозеток и их рассверловку выполнять на ровной стене  (до подготовки утопленных площадок)!


На водорозетках смесителя нет верхней крепёжной точки, - только боковые.Смеситель установлен на пластиковые трубы открытого исполнения (при этом на водорозетках не предусмотрены верхние крепёжные точки).      *    При монтаже труб из любого материала и в любом исполнении,  на водорозетках смесителя должно быть не менее трёх отверстий под крепёжные винты.
    Установка смесителя на водорозетки  "облегчённого"  крепежа  (с двумя боковыми  "ушками")  недопустима.



Схема оптимальной точки наклеивания эластичного упора для выравнивания водорозетки.Фото резинового упора для выравнивания водорозетки на стене.     На установочную поверхность каждой водорозетки  (с обратной стороны)  наклеивается небольшой  (в пределах 7 х 7мм)  кусок резины толщиной  3  -  4мм,  на оптимальном  (для последующего выравнивания)  расстоянии от каждого крепёжного отверстия.


    Водорозетки привинчиваются к стене и по очереди выравниваются по глубине утопления и угловым наклонам путём подтяжки саморезов нужной стороны.   Затем зазор между деталью и установочной площадкой заполняется густой полиэфирной шпатлёвкой.


Обмазка установленной на стену водорозетки до устройства фальш стены.Защита резьбы водорозетки при обмазке комплектной гайкой.     При монтаже водоразводки на  обжимных  соединениях,  стыковка трубы с водорозеткой и обжим всегда производится  после  её выравнивания и фиксации.   В этом случае перед промазкой,  на резьбу для её защиты следует навернуть комплектную гайку,  так как обмазку  (особенно затвердевшую)  из витков резьбы  (тем более утопленной в стену детали)  удалить не просто.

     * Не забудьте,  что крепёжные винты  (саморезы)  после набора шпатлёвкой полной твёрдости следует слегка подтянуть дополнительно.   Поэтому при обмазке постарайтесь не зашпатлевать прорези крепёжных винтов,  либо прочистите их сразу же.    Затвердевшая полиэфирная шпатлёвка из монтажных прорезей саморезов удаляется исключительно сложно  (для своевременной прочистки шляпки самореза достаточно  2  -  3  раза вставить в прорезь чистую сухую отвёртку).

    При обжиме гайки деталь придерживать обязательно  (для компенсации скручивающих нагрузок при затяжке).   И в данном случае не ключом,  а также прочной трубкой с резьбой на конце,  надёжно ввинченной в резьбу водорозетки.
    Наиболее безопасным  (в плане устойчивости конструкции)  будет  выполнение обжима одной рукой.

    Перед укладкой кафеля  (и в любом случае до установки смесителя)  пустоты вокруг водорозеток следует зашпатлевать ремонтным составом на цементной основе,  скорость затвердевания которого достаточна для набора необходимой прочности к моменту установки изделия.   Трýбы внутри штробы шпатлевать и штукатурить не следует  (это допустимо только для трубопроводов дополнительно защищённых мягкой пластиковой оплёткой).   Их фиксация в случае необходимости выполняется только монтажной пеной.


Комбинированное исполнение водопроводной разводки (утопленная в стену часть - медной трубой в оплётке, остальное - пластик).     Рекомендуемый материал для водоразводки внутристенного монтажа  -  медная труба в пластиковой оплётке.   Если в стену зашивается только подводка к смесителю для ванны,  то допустимо  (а иногда и желательно)  комбинированное исполнение  (весь остальной водопровод может быть выполнен из другого материала,  например армированной  «для минимизации тепловых подвижек»  пластиковой трубой).

№4    

    Подготовка установочных точек смесителя к трубам расположенным  за стеной
  выполняется иначе и во многом зависит от материала водоразводки.
    Точно так же как и для первого варианта,  сначала следует разметить оптимальные точки выхода соединений из стены.   Как правило,  всегда желателен  "уход"  от старых монтажных отверстий и пробивка новых в наиболее оптимальных местах.
    Если же старое положение смесителя планируется сохранить,  то наверняка потребуется серьёзный ремонт стены которая должна быть восстановлена до полностью монолитного состояния,  иначе надёжной фиксации резьбовых соединений внутри неё будет добиться практически невозможно.
    Бетонная стена восстанавливается быстротвердеющим раствором на цементной основе  (например плитонит  "Гидростоп"  -  "Аквабарьер").
    Гипсолитовая  -  алебастровым раствором  (строительный гипс).

     * Допускается применение различных наполнителей средней твёрдости  (вполне подойдут небольшие осколки силикатного  «белого»  кирпича).

    Если подводка к смесителю выполняется пластиковой  (полипропиленовой)  трубой,  то в стену устанавливается непосредственно переходное соединение  (пластик - металл)  с внутренней сантехнической резьбой  ø1/2 дюйма.   Труба в него должна быть впаяна заранее с некоторым запасом длины,  которая дорезается до нужного размера только после полного завершения крепёжных работ.

          * Внимание!    Свободный конец трубы должен быть сразу же заглушен куском мягкой ветоши плотно вставленной в него до упора  (заподлицо со срезом).   Такая временная заглушка защищает трубу от попадания в неё монтажного раствора и удаляется непосредственно перед дорезкой по окончательному размеру.

    Отверстия в тонкой стене пробиваются по диаметру соединения,  в более толстой  -  на глубину соединения по его диаметру  (с небольшим запасом для возможности выравнивания),  далее  -  по диаметру трубы.

     * Зачастýю слесаря сверлят в таких случаях отверстия только под трубу,  оставляя соединения снаружи.   Надо иметь в виду,  что это не только гарантирует повышенную подвижность корпуса смесителя,  но и его наклон вниз через какое то время,  так как полипропилен отличается довольно высокой пластичностью.

Переходные соединения с пластика на сантехническую резьбу надёжно не зафиксированы.


     * Если резьбовое соединение устанавливается в стену уже облицованную кафелем,  то его рассверловку можно выполнить различным инструментом для круговой резки плитки  (типа  "балеринок").
    Более надёжный и точный результат даёт применение специальных коронок для плитки с алмазным покрытием режущей кромки.   Выпускается и универсальный инструмент,  которым можно рассверлить плитку вместе со стеной любой структуры на всю глубину переходной детали.




Надёжная фиксация резьбовых соединений для эксцентриков смесителя в стене.Переходные пластиковые соединения (на сантехническую резьбу) надёжно зафиксированы внутри стены.     Также очень хороший результат и без лишних затрат,  можно получить просто рассверлив отверстие по периметру остро заточенным тонким буром  (плитку  -  в безударном режиме).


    В этом случае после обработки краёв можно добиться практически идеального совпадения границ отверстия с деталью.

     * Первый проход стены всегда идёт по центру отверстия тонким буром.
    И если стена облицована кафелем с обеих сторон,  то рассверловка её насквозь в ударном режиме недопустима.
    Ближе к выходу следует переключиться в безударный режим,  по возможности с минимальным давлением на инструмент.


    Фиксация выполняется раствором средней вязкости.

    Для свежеотремонтированных  "гидростопом"  стен  -  только им же.
    Для гипсолитовых  -  только алебастром  (он-же строительный гипс).
    Для бетонных и отремонтированных бетонных полностью высохших стен  -  полиэфирной шпатлёвкой.

    Порядок установки соединения в стену такой:

    -  Во первых  (также как и при установке водорозеток)  следует выполнить контрольную разметку,  то есть отбить на боковой от смесителя стене строго горизонтальную черту и две на полу,  под каждым резьбовым выходом  (параллельно друг другу и перпендикулярно установочной поверхности).
     -   Затем в резьбовое соединение с припаянной трубой вкручивается до упора  (без подмотки и применения инструмента)  прочная металлическая калиброванная трубка с резьбой.

    -   Конструкция примеряется в установочном положении,  проверяется возможность совпадения оси калибра с контрольными линиями,  изготавливается необходимое количество небольших деревянных клинышков для фиксации соединения под нужным углом.

Подготовка резьбовых выходов смесителя для ванны.
Трубы за стеной.

Выравнивание резьбовых соединений эксцентриков смесителя для ванны перед фиксацией в стене.

Непосредственно перед окончательным закреплением
(фиксацией)  сборка выглядит именно так:

    1).   Горизонтальная черта,  отбитая на боковой стене.
    2).   Калиброванная трубка с резьбой.
    3).   Деревянный клинышек для выравнивания соединения перед обмазочной фиксацией.
    4).   Соединение,  утопленное в стену заподлицо с учётом будущей плитки и раствора.
    5).   Старые отверстия смесителя.

    -   Далее сборка извлекается и обильно промазывается фиксирующим раствором.   Желательна одновременная промазка стыковочной поверхности внутри стены.

          * Внимание!    Обмазка наносится на чистую поверхность.   Для растворов на гипсовой и цементной основе необходима её предварительная обработка мокрой кистью.
    Для полиэфирной шпатлёвки  -  только на сухую.


    Резьбовое соединение в сборе заводите на своё место до нужной глубины  (с учётом возможного выравнивания стены или её облицовки).
    В идеале заходить в отверстие промазанное соединение должно не свободно,  а только под лёгкими ударами молотка непосредственно через вкрученную калиброванную трубку.

          * Внимание!     Если материал стены легко впитывает влагу,  то из раствора на водной основе  (при недостаточной вязкости или смачивании поверхности)  она может быть  "высосана"  стеной до того,  как соединение будет установлено.
    Плотность раствора при этом резко возрастает и дальнейшая запрессовка становится бесперспективной и даже опасной.
    В этом случае всю конструкцию следует сразу же выбить с противоположной стороны  (страховка обязательна),  очистить и повторить все операции заново с учётом допущенных ошибок.


    Проверяем параллельность калибра контрольным линиям,  при необходимости выравниваем забивая в нужные точки клинья подходящего размера.
    Выкручивать калиброванную трубку из соединения и вытаскивать клинья,  можно только после полного набора прочности фиксирующим раствором.
    Установка второго соединения полностью аналогична,  оставшиеся зазоры между пластиком и стеной с обеих сторон зашпатлёвываются,  выступающие концы труб обрезаются до нужного размера и соединяются с водоразводкой.

    Если ваша водопроводная разводка изготовлена из тонкостенной трубы на малогабаритных фитингах  (металлопластик,  медь и  т. д.)  то в стену их устанавливать нельзя.


Шестигранные сантехнические удлинители.     В таком случае  (по схеме описанной выше)  в стену устанавливается сборка нужной длины из шестигранных сантехнических удлинителей,  наружная резьба которых будет в дальнейшем соединена с водоразводкой  (как правило через угловое соединение).
    Временная заглушка выступающих концов  (в дальнейшем соединяемых с водопроводом)  в таком случае перед запрессовкой выполняется не ветошью,  а при помощи пластиковых или металлических колпачков с внутренней резьбой  (наружным диаметром меньше диаметра удлинителя).


№5    

    Вы прочитали наши рекомендации по подготовке установочных точек смесителя для ванны
  (с подводкой воды к нему скрытого исполнения).
    Надо отметить,  что абсолютное большинство слесарей  -  монтажников такую подготовку в полном объёме не выполняют никогда,  а многие вообще не знают как это делается правильно.
    Вот именно потому у нас всё  (в том числе сантехника)  и работает так  (мягко говоря)  ненадёжно,  что её монтируют тяп  -  ляп.

    А ведь любой монтажник должен понимать,  что если водорозетки в стене жёстко зафиксированы не будут то и смеситель хорошо закрепить не получится,  -  в той или иной степени он всегда будет  "болтаться".   Кроме того возможны серьёзные проблемы при его замене в случае необходимости.   На трубах с обжимными фитингами  (особенно медными)  зашивка без надёжной фиксации недопустима вообще.
    Ещё хуже,  когда водорозетки надёжно вклеены в стену,  но при этом должным образом не выравнены.   В этом случае крепёжные элементы смесителя  (в первую очередь эксцентрики и накидные гайки)  подвергнутся значительным нагрузкам.   Не исключено,  что смеситель может не получиться смонтировать вообще,  либо его накидная гайка  (или другая деталь)  лопнет в процессе  (или через какое то время после установки).

№6    

    Если смеситель укомплектован жёсткими прокладками
  (а именно такие прокладки наиболее надёжны и долговечны,  плюс  «в отличии от резиновых»  не боятся воды высокой температуры),  то даже при незначительной несоосности эксцентриков их вряд ли получится обжать вообще.


Эксцентрики смесителя, декоративные хромированные отражатели и специальные саморегулирующиеся прокладки.      Иногда слесари  -  установщики в таких случаях замачивают прокладки перед сборкой на несколько минут в воде.
    Мы не рекомендуем такой способ.
    Конечно у некоторых прокладочных материалов вероятность протечки сразу после сборки здесь существенно сокращается  (например саморегулирующиеся прокладки из современного высокотехнологичного материала),  но зато многократно увеличивается в дальнейшем,  уже при эксплуатации изделия.

     * Правильная установка и обжим таких прокладок выполняется только на сухую поверхность.
    Если соосность обжимных плоскостей не идеальна,  то при подаче давления на смеситель выход воздуха и небольшая капельная утечка воды через прокладки допустима.
    Воду в этом случае следует отключить,  подождать  2  -  3  минуты,  подключить.   Саморегулирующаяся прокладка за это время должна устранить течь полностью и навсегда.
    Если при опрессовке вместо капельной наблюдается струйная утечка,  то даже если прокладка сможет её урегулировать,  -  гарантировать надёжность такого соединения уже нельзя  (тем более при замене её на прокладку из любого другого материала).


№7    

     Монтаж  смесителя.



Смеситель для ванны с нестандартным положением регулировочной рукоятки.      * Сразу отметим один важный момент,  -  однорычажные  (однорукие)  смесители в плане удобства в работе,  надёжности и простоты ремонта многократно превосходят давно привычные многим из нас  "барашковые".


Барашковая регулировка температуры и напора воды в смесителе - вчерашний день сантехники.     Поэтому смесители с двумя запорно  -  регулировочными рукоятками  ("барашками")  мы принципиально считаем вчерашним днём сантехники и на страницах сайта подробно рассматривать их не будем.
    Отметим только,  что для ремонта таких изделий  (конечно если они изготовлены из качественного материала)  как правило требуется замена резиновых прокладок,  манжет,  сальниковых набивок,  иногда кран-букс целиком.   При частичном разрушении  "седла"  кран-буксы  (бортик вокруг отверстия в который упирается прокладка для остановки протока воды)  т.е.  образование  "раковины"  на нём,  даже новая прокладка либо кран-букса не сможет полностью остановить утечку.   В таких случаях необходима прошлифовка  "седла".
    В современном  "одноруком"  смесителе практически любой ремонт сводится к замене всего одной детали,  -  универсального картриджа  (который к тому-же стоит очень недорого и продаётся практически в любом строительном или хозяйственном магазине).




Картридж однорукого смесителя.



    Порядок монтажа нового смесителя для ванны на резьбовые выходы водоразводки такой:

    Устанавливаете эксцентрики без герметизирующей подмотки в примерочном варианте  (для наружной подводки на максимально возможное количество оборотов,  для скрытой  -  на расчётную глубину).

Горизонтальность эксцентриков смесителя выставлять (регулировать) на глаз недопустимо.     Затем,  поворачивая их  (в случае необходимости)  на определённый угол в обратную сторону добиваетесь строгой горизонтальности и нужного расстояния между центрами.
    Теперь необходимо приложить к торцам эксцентриков ровный плоский предмет  (например тот же строительный уровень).   В идеале никаких зазоров быть не должно.   Если установочные точки смонтированы правильно,  нужная глубина утопления каждого эксцентрика регулируется путём его выкручивания на определённое количество оборотов  (в случае необходимости также допускается частичная подрезка резьбы эксцентрика  «только со стороны стены»).
    По очереди снимаем  (запоминая при этом сектор смещения и количество оборотов)  и опять устанавливаем на место каждый эксцентрик,  в том же положении с необходимым количеством герметизирующей подмотки.
    Выполняем контрольную проверку горизонтальности выходов,  расстояние между центрами,  параллельность плоскостей.
    Навинчиваем декоративные отражатели.

     * Если отражатель болтается на эксцентрике,  проскальзывает по резьбе или тем более за резьбу,  то и качество смесителя в целом вряд ли окажется высоким.   Если толщина стенки эксцентрика с учётом резьбы менее двух миллиметров  (или около того),  -  это говорит о том же.


При монтаже смесителя для ванны на трубы наружного исполнения, эксцентрики (затягивая гайки) рекомендуется придерживать ключом.     Внимание!   Если новый смеситель комплектуется жёсткими установочными  (не саморегулирующимися)  прокладками  (паронит,  фибра),  то их установка допускается только при практически идеальном совпадении плоскостей выходов эксцентриков.   Доведение угла путём подшлифовки в данном случае недопустимо.

    Обжимать такие прокладки следует значительно плотнее резиновых,  поэтому эксцентрик при затяжке  (во избежании проворота за гайкой)  следует придерживать небольшим рожковым ключом  (на водоразводке наружного исполнения это  «как правило»  вполне возможно).


    Если же подводка к смесителю внутристенная,  то доступа к эксцентрикам  (при наличии отражателей)  не будет и придержать их не удастся.   А это при обжиме жёсткой прокладки с большой долей вероятности приведёт к тому,  что эксцентрик провернётся и смеситель после установки будет перекошен,  а точки стыковки перегружены.
     Как правило,  слесари решают эту проблему путём замены комплектных прокладок на более мягкие  (резиновые или силиконовые).
    В подавляющем большинстве случаев такой вариант вполне приемлем,  однако значительно более надёжной является установка комплектных прокладок,  с фиксацией эксцентриков смесителя при помощи различных клеев  -  фиксаторов  (типа  Loctite 577).   Возможно комбинированное исполнение:  фиксатор плюс сантехнический лён  (для выборки зазоров).

     * Фиксатор резьбы не только герметизирует соединение,  но и не допускает его нежелательного проворота после сборки до момента определённой нагрузки  (усилие срыва),  далее конструкция разбирается без особых проблем.
     Основной минус большинства монтажных фиксаторов  -  необходимость довольно значительного времени для набора расчётной прочности.


     * Если параллельность обжимных плоскостей смесителя близка к идеальной,  то  (только для жёстких саморегулирующихся прокладок)  значительного усилия при обжиме не потребуется.

    Для затяжки гаек смесителя при обжиме прокладок следует применять только разводной ключ  (в идеале с накладками из прочного пластика на контактных  «рабочих»  плоскостях).

     * Особенно важно при установке дешёвых моделей,  прочность металла и качество покрытия которых оставляет желать лучшего.   Зачастую в качестве покрытия таких изделий применяется даже не хром,  а никель.   И его легко можно повредить любым металлическим предметом,  в отличии от качественного покрытия хромом  (твёрдость которого значительно выше твёрдости инструментальной стали).

    При затяжке гайки губки ключа следует свести максимально,  для минимизации давления на углы граней.

     * Именно по этой причине для такой работы никогда не следует применять обычный  (не разводной)  рожковый гаечный ключ.    В первую очередь потому,  что наружный размер гайки различных моделей смесителей всегда в той или иной степени отличается.   Так что в абсолютном большинстве случаев такой инструмент либо не подойдёт вообще,  либо изделие может быть повреждено.

А теперь внимание!

    Если для такой работы вы пригласили слесаря  (не важно откуда)  и вдруг заметили,  что он собирается крутить декоративные гайки вашего смесителя   газовым  (трубным)  ключом,   -  сразу же гоните его в шею.

Не надо идти на переговоры или компромиссы,   НИКАКОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ ОТ НЕГО ОЖИДАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ!
    Такому  "спецу"  слесарем работать нельзя вообще,  -  пусть идёт в дворники  (весьма вероятно,  что и эту работу он хорошо делать не сможет,  но по крайней мере там от него будет меньше вреда).

     * Когда смеситель для ванны монтируется на трубы  открытого  (наружного)  исполнения,  то  (после  полной установки его корпуса),  отражатели сгоняются вплотную к декоративным гайкам  (до определённой степени это также является дополнительной гарантией жёсткости соединения).
    Что же касается скрытой водоразводки,  то здесь отражатели сгоняются в противоположную сторону  (вплотную к стене)  до  установки смесителя.   При этом,  после полного обжатия прокладок между отражателем и гайкой всегда должен оставаться зазор  (по возможности минимальный,  не более  1мм во избежание  "закусывания"  гайкой стенки отражателя).
    В идеале зазор  "на глаз"  вообще не должен быть виден,  но возможность свободного поворота отражателя в обратную сторону  (по крайней мере на четверть оборота)  должна быть сохранена.


    Теперь  (до монтажа навесного оборудования смесителя  -  излив,  душевой переключатель,  шланг,  "лейка" - душетка и  т. д.)  следует открыть запорные краны водоразводки,  чтобы подать давление на корпус смесителя.
    Зачастую слесаря подключают воду уже после окончательной сборки,  непосредственно перед сдачей работы.
    Есть три причины,  по которым так поступать не следует.

         1). До опрессовки прибора никто не может быть уверен на 100%  что протечки не будет и его опять не придётся снимать.   И причиной этого может стать не только погрешность монтажа,  но и заводской брак изделия.
    Снять корпус смесителя и установить заново,  без навесного оборудования гораздо удобнее.

         2). Окончательная сборка смесителя после установки корпуса займёт ещё какое то время.   И если имеется скрытый дефект,  то вероятность его обнаружения мастером увеличивается за это время многократно.

     * Собственно именно поэтому слесари,  которые совершенно не уверены в качестве своей работы подают давление на смеситель в самый последний момент,  торопясь побыстрее сбежать из вашей квартиры до выявления неполадок.

         3). И в любом случае  "не надо откладывать на завтра то,  что можно сделать сегодня",  затягивать с подачей воды смысла нет  -  она в любой момент может понадобиться вашей семье в другом месте  (например на кухне).

№8    

     Установка излива  (для смесителей со съёмным  «поворотным»  изливом).


Излив для смесителя с вмонтированным душевым переключателем.



    Эта операция большой сложности не представляет.
    Как правило  штуцер излива с кольцевыми резиновыми уплотнителями  просто заводится в контактное отверстие корпуса  (либо съёмного душевого переключателя)  и надёжно крепится при помощи комплектной гайки  (под резьбу которой рекомендуется наложить небольшое количество подмоточного материала для профилактики самопроизвольного откручивания в процессе эксплуатации).

     * Если на кольцевых резиновых уплотнителях штýцера отсутствует специальная заводская смазка,  то вовсе не обязательно из этого следует повреждение при сборке.   Однако иногда без дополнительной смазки не обойтись,  причём какими либо подручными средствами она недопустима.   Вазелин,  мыло,  различные масла разрушают резину.   Необходима специальная смазка типа  ШРБ - 4 ,  которая к тому же не боится воды.   Но прежде чем пускаться на её поиски,  советуем внимательно осмотреть изнутри контактное отверстие корпуса и основание штуцера ниже уплотнителей.   Возможно,  небольшое количество заводской смазки ещё сохранилось,  а много здесь и не потребуется.

    Обратите внимание на несколько важных моментов:


Ключ - шестигранник.При помощи этой детали крепится к изливу смесителя его гайка на абсолютном большинстве современных моделей.      На абсолютном большинстве смесителей для ванны,  гайка фиксации излива крепится к нему при помощи съёмного  (латунного или бронзового)  фланца с резьбой  (с одной стороны)  и штуцером с кольцевыми уплотнителями  (с другой).   Для возможности его снятия в случае необходимости,  центральное отверстие штуцера выполнено шестигранной формы под шестигранный ключ.

Упрощённая схема крепления гайки к изливу смесителя.      * У самых простых моделей штуцерное крепление гайки не предусмотрено.   Гайка здесь крепится при помощи разрезного пластикового кольца,  установленного в паз трубки излива.

    Резьба крепления фланца как правило обычная  (правая),  то есть деталь выкручивается и закручивается в привычные нам стороны,  хотя бывают и исключения.

    Внимание!   Перед установкой излива проверьте надёжность крепления самого фланца.   Если на заводе он был зафиксирован без применения специального  клея  -  фиксатора и при этом закручен недостаточно плотно,  то в процессе эксплуатации обязательно начнёт понемногу выкручиваться и в этом месте появится течь,  даже при надёжно затянутой гайке крепления излива.
    И если вы при этом длительное время ничего не предпринимаете,  то не исключено что фланец со временем выкрутится полностью и излив упадёт в ванну  (впрочем до этого доходит редко,  в абсолютном большинстве случаев штуцер фланца выкручивается не более чем на пол.оборота  -  при этом поворачивая излив в одну сторону  «как правило налево»  мы наблюдаем усиление течи из под гайки,  а в другую она практически полностью останавливается).


С помощью этой детали на смесителе для ванны крепятся его накидные гайки.     Совсем не лишним перед сборкой будет проверить и надёжность крепления фланцев декоративных установочных гаек смесителя  (вот на них резьба как правило левая).

     * Осторожно!   У смесителей низкого качества резьба на фланцах бывает нарезана всего на полтора  -  два витка,  и сорвать её может оказаться очень легко.

    Если резиновый уплотнитель фланца повреждён,  то в случае невозможности замены допускается сборка на лён с герметиком  (для герметизации  левой  резьбы подмотка накладывается в обратную сторону).
    Выбирая смеситель в магазине,  также советуем сразу обратить внимание на форму гайки крепления излива.   Для удобства сборки и дальнейшего технического обслуживания устройства,  безусловно наилучшей формой будет обычная шестигранная.
    Гайку  круглой формы с двумя боковыми фасками  (особенно узкими и короткими)  надёжно затянуть можно только с помощью специального инструмента  (как правило стандартный разводной или рожковый ключ здесь редко подходит).   Но даже в этом случае края фасок могут быть замяты.


Смеситель со съёмным душевым переключателем.Съёмный душевой переключатель смесителя для ванны.     Также имейте в виду,  что конструкция смесителя предусматривающая съёмный душевой переключатель,  как правило всегда менее надёжна.   И в первую очередь потому,  что крепление съёмного переключателя к корпусу из за постоянных поворотов излива на большинстве таких моделей довольно быстро разбалтывается.
    Именно поэтому производители серьёзных изделий всегда стараются избегать лишних соединений,  устанавливая переключатель душа непосредственно на корпусе смесителя,  либо на самом изливе.

     * Если вы купили смеситель со съёмным душевым переключателем,  то советуем сразу же заменить его верхнюю резиновую прокладку  (точка стыковки с корпусом прибора)  на более жёсткую  (пластик,  паронит,  фибра,  другие прокладочные материалы,  -  только не резина).
     * Зачастýю гайка крепления поворотного излива смесителя в процессе эксплуатации разбалтывается, начинает понемногу откручиваться, и если вовремя не принять мер то это заканчивается падением излива в ванну.
     Решить проблему раз и навсегда поможет небольшое количество подмотки с герметиком на резьбу под гайкой, которая в данном случае будет играть роль надёжного стопора.


№9    

     Теперь о подключении гибкого шланга от смесителя к душевой насадке  (так называемой  "лейке"  смесителя).


    Казалось бы это настолько элементарно,  что и обсуждать нечего.   Но несколько полезных для новичка советов уместны и здесь.

         -     Полярность подключения.


Конусная гайка душевого шланга смесителя.     Гибкий шланг стандартного смесителя для ванны современного исполнения,  на одном конце заканчивается накидной гайкой  (вход воды,  лучше гранёной формы  -  под ключ),  на другом  -  конусным соединением с внутренней резьбой  (выход)  для подключения душевой насадки смесителя.
    Именно с помощью конуса  "лейка"  надёжно фиксируется в душевой стойке или в каком либо другом устройстве для её крепления.   Поэтому присоединение шланга смесителя  "наоборот"  абсолютно недопустимо,  а такая ошибка подключения случается часто.
    В основном шланги современных смесителей выпускаются двух видов:

         1). Давно знакомые нам в витой металлической оплётке.
         2). Армированный пластиковый.

Типичная поломка шланга для душевой насадки смесителя.     Долговечность пластикового армированного как правило значительно выше шланга в витой металлической оплётке  (зачастую они приходят в негодность довольно быстро  -  оплётка теряет целостность и начинает развиваться с одного конца).


Пластиковый армированный (жёсткий) шланг смесителя для ванны.     В то же время его жёсткость создаёт определённые неудобства,  и если вы любите принимать душ  "с руки",  -  то возможно есть практический смысл в замене пластикового комплектного шланга смесителя на привычный нам гибкий  "металлический".   Тем более что при аккуратном обращении,  такой шланг надёжного производителя может также прослужить очень долго.

     * Жёсткость пластиковых армированных шлангов различных производителей может сильно отличаться.   Случается,  что даже очень жёсткое изделие становится значительно гибче со временем.
    И практически всегда относительная мягкость шланга напрямую связана с температурой протекающей через него воды.


    Покупая смеситель незнакомого производителя  (особенно дешёвые модели)  обратите внимание на резьбу конуса и самой "лейки".   Не редко случается,  что при сборке конусное соединение доходит до конца резьбы  (до упора)  а обжима прокладки не происходит.   И зачастую при этом контакт резьб составляет всего виток  -  полтора,  так что замена прокладки на более толстую может сделать соединение просто невозможным.

№10    

    В последнюю очередь монтируется комплектный фиксатор душевой насадки.


Нижний фиксатор душевой насадки установлен слева от смесителя.Нижний фиксатор душевой насадки установлен справа от смесителя.       Фиксатор следует устанавливать рядом со смесителем примерно на такой же высоте,  чтобы  (например при мытье ванны)  за ним не пришлось далеко тянуться.


Фиксатор душевой насадки на два положения лейки.     Для принятия душа он как правило не предназначен  -  не тот угол наклона.   В то же время некоторые модели смесителей комплектуются универсальным фиксатором с расточкой на два положения.


Фиксатор душевой насадки с регулируемым углом наклона душевой насадки.      Такой фиксатор за неимением специального поворотного  (или ещё лучше  душевой стойки)  для принятия душа подходит.

    Выпускаются смесители,  на которых душевой фиксатор является  конструктивным элементом корпуса.   В удачном исполнении такой конструкции,  "лейка"  обязательно фиксируется при помощи конуса.

    Проверяем работу смесителя на всех режимах  (если душевая насадка многофункциональна  «с переключателем»  то также во всех положениях).   Если всё работает нормально и утечек нет  (а если все рекомендации учтены,  то их быть не должно),  -  можете считать ваш смеситель для ванны полностью установленным.

№11    

     Установка смесителя для раковины и мойки.


Смеситель для мойки (кухня).



    Смеситель для мойки устанавливается на кухню и всегда идёт с  поворотным  изливом.
    Смеситель для раковины устанавливается в ванную комнату,  как правило на керамическую либо стеклянную раковину.


Слишком короткий излив смесителя для раковины.    С неповоротным и коротким изливом на кухню не ставят никогда.   Иногда такой смеситель устанавливают на бортик ванны.   Ванны некоторых моделей  (как правило акриловые)  идут с таким смесителем в заводской комплектации.
    Неплохо подходит он и для биде некоторых моделей.

    Что же касается раковины,  где смеситель служит в основном для мытья рук и умывания,  то удобство использования абсолютного большинства таких моделей оставляет  (мягко говоря)  желать лучшего.   На раковинах с широкой полкой струя воды может просто стекать по её краю.   Нормально вымыть руки или умыться в таком случае практически нереально.   На абсолютном большинстве моделей с неповоротным изливом ситуация всегда близка к этому.

     * Зачастую для  "компенсации"  недостаточной длины излива потребитель устанавливает смеситель с выходом аэратора направленным не вертикально вниз а под некоторым углом.   Если этот смеситель монтируется на бортике ванны,  то такая особенность конструкции позволит при необходимости легко и просто набирать воду в тазы и вёдра.   Однако следует иметь в виду,  что на раковине при малом напоре воды  (который в абсолютном большинстве случаев как-раз оптимален)  это практически ничего не даёт.   А при большом вас ожидает повышенный водорасход плюс струя может сильно разбрызгиваться.

     * Аэратор  (он-же так называемая  "сеточка"  устанавливаемая на излив смесителя)  предназначен в первую очередь для подмешивания воздуха в струю на её выходе.   А это способствует не только визуальному увеличению её объёма,  но также улучшению отмывающей способности и появлению гидромассажного эффекта.
    Отверстия внутренней сетки качественного аэратора как правило невелики и задерживают даже очень мелкие частицы,  которые свободно проходят через сетки фильтров грубой очистки воды.   Поэтому при значительном уменьшении напора воды на выходе, в первую очередь следует выкрутить аэратор и прочистить внутреннюю его сетку  (например старой зубной щёткой).
    Изделиям низкого качества прочистка помогает слабо,  здесь лучше будет заменить его  (как правило стоимость нового аэратора в строительных и хозяйственных магазинах копеечная).



Аэратор (сеточка) на излив смесителя.



Оптимальная длина излива смесителя для раковины.      Для любой раковины значительно удобнее смеситель с поворотным изливом средней длины по типу смесителей для мойки.   В товарных накладных и на ценниках магазинов такой смеситель зачастую также проходит как смеситель для кухни.   И это одна из причин  (возможно даже основная)  по которой на раковину в ванной комнате его ставят редко.   А ведь как раз для кухонной мойки такой смеситель не подходит,  -  слишком мал вылет излива и его высота.
     Короче говоря,  выбирать смеситель для раковины мы можем по тому же принципу,  что и смеситель для ванны:

    -     Короткий не поворотный излив,  -  только для набора воды в нее.


Смеситель с поворотным изливом средней длины хорошо подходит для установки на керамическую раковину.

    -     Большей длины и поворотный  -  имеем возможность нормально умываться.


№12    

     Теперь что касается непосредственно установки.


    Так как смесители для раковины ванной комнаты и мойки кухни приходятся друг другу  "близкими родственниками",  то и способы их установки для большинства моделей идентичны.   Но так как под полкой раковины свободного места как правило значительно меньше чем под кухонной мойкой,  то и возможности установки смесителей предназначенных только для раковины ограничены.
    Это как правило один винт  (шпилька)  -  реже два,  прижимная пластина с резиновой прокладкой  (как правило такой же формы)  и гайка  (гайки).   Аналогичный крепёж является наиболее распространенным и у смесителей кухонной мойки.


Смеситель для мойки фиксируется одним винтом.     Крепление смесителя для мойки двухвинтовое.


   Только здесь иногда крайне желательно наличие ещё одной детали  -  специальной опорной пластиковой пластины,  которая устанавливается между резиновой прокладкой металлической прижимной пластины и корпусом мойки.
    Конечно,  для прочных монолитных моек из  чугуна  или искусственного камня


Простой (однорукий) смеситель установлен на раковину из искусственного камня простой формы.          Смеситель не стандартного дизайна установлен на мойку из искусственного камня сложной формы.


особой необходимости в ней нет,  но вот для изделий из нержавеющей стали  (особенно дешёвых тонкостенных)  её установка обязательна.   В противном случае жёсткость фиксации смесителя для мойки будет оставлять желать лучшего.   А если точнее,  то он будет раскачиваться при работе как на пружине.

     * Если ваша мойка именно такого качества а промежуточная опорная пластина конструкцией смесителя не предусмотрена,  имеет смысл изготовить её самостоятельно из прочного материала  (например толстой листовой нержавеющей стали).   И лучше не плоской формы,  а углом,  для дополнительной фиксации опоры путём её крепления к стене.

    Подводка воды к смесителю типа мойка - раковина как правило идёт двух видов.

    Это либо гибкая подводка  ("шланги"  в металлической оплётке со штуцерами),  либо медные  (возможно хромированные или никелированные)  трубки,  наружным диаметром  10мм.


Гайки шлангов смесителя для кухни меньше стандартных.   Смеситель для раковины с гибкой подводкой (гайки 3/8 дюйма).              Медные хромированные трубки смесителя для раковины.   Смеситель для раковины с жёсткой подводкой для воды (медные трубки).


     * Если длина комплектных гибких подводок смесителя недостаточна для подсоединения к вашим водопроводным трубам,  возможна их замена на другие,  нужной длины.
    В магазине  "шланги"  со штуцерами  (именно для смесителя  "евро",  не перепутайте с обычными где диаметр резьбы штуцера  1/2 дюйма)  можно найти практически любой длины.   Правила выбора такой подводки стандартные,  главное  -  надёжный производитель,  наличие алюминиевого сплава крайне нежелательно,  срок службы изделия должен быть рассчитан не менее чем на  10 лет.



При замене гибкой подводки смесителя, желательна разная длина штуцеров шлангов.      Гибкая подводка для смесителя в продажу поступает как правило не парой,  а поштучно.   Имейте в виду,  что ось штуцеров на паре стандартных подводок практически любого производителя  (в случае замены комплектных)  может и должна быть различной длины  (т. е.  два размера в одной паре),  на одной значительно длиннее другой.   Так сделано для того,  чтобы детали штуцера при установке не мешали друг другу.   Обязательно обращайте на это внимание при покупке!
    И если ваш смеситель дорогой и надёжной фирмы,  -  замена штатных гибких подводок на покупные едва ли целесообразна.   В таком случае правильнее будет нарастить трубы водоразводки.



Нижняя опорная шайба смесителя (она-же гайка, которая крепит всю конструкцию).     Смесители с поворотным изливом  (типа мойка  -  раковина)  могут значительно отличаться по своей конструкции,  однако подавляющее их большинство выполнено по стандартной схеме.   Нижняя точка смесителя фиксируется декоративной гайкой круглой формы,  которая также служит опорной точкой изделия.   Именно она не допускает смещения излива по вертикальной оси смесителя,  и соответственно только открутив её можно снять излив  (например для периодической очистки и смазки кольцевых уплотнителей  «Только специальной, не разрушающей резину влагостойкой смазкой!»  для обеспечения свободного поворота излива).
    В кольцевой паз плоскости контакта с мойкой  (раковиной)  устанавливается комплектная резиновая прокладка  (плоского или круглого сечения).

     * На некоторых моделях смесителей в комплект может дополнительно входить  декоративная промежуточная опорная шайба  (как правило пластиковая с декоративным покрытием под цвет смесителя).   Благодаря ей увеличивается диаметр опорной поверхности изделия,  в этом случае герметизирующая прокладка должна быть установлена между ней и полкой мойки.

    Главное,  что необходимо проверить ещё в магазине при покупке смесителя,  это:

    1).   Плотность затяжки нижней декоративной гайки,  которая крепит всю конструкцию.

     * Очень редко,  но иногда бывает что это отмечено и производителем в паспорте прибора.


Raf

Чертёж смесителя Raf.

    2).   После того,  как вы убедились что соединение надёжно затянуто  (без применения инструмента,  от руки),  следует придерживая смеситель  (только за корпус,  ни в коем случае не за регулировочную рукоятку)  попробовать повернуть его излив в обе стороны не менее чем на 90°.
    Если проворот затруднён,  то установить такое изделие можно только ослабив нижнюю гайку,  иначе фиксирующий крепёж смесителя на мойке будет быстро разбалтываться и его придётся постоянно подтягивать.
    Безусловно,  это говорит о недоработке производителя.
    Ещё хуже,  если при полностью затянутой гайке излив болтается или есть вертикальный люфт.   Это уже не недоработка а брак,  и от покупки такого изделия следует воздержаться.
    3).   Также можете проверить канал выхода воды на герметичность.   На неустановленном изделии это можно сделать так  -  при полностью перекрытом канале подачи воды  (рукоятка до упора вниз)  откачать воздух из канала выхода,  через аэратор смесителя.
    Если у вас под рукой нет специального вакуумного насоса с манометром,  то вполне можно обойтись тем,  что дала каждому человеку природа,  тем насосом который всегда с собой.


Заводской брак смесителя (протекает уплотнение излива).     И если канал выхода воды хорошо держит вакуум,  то вероятность протечки сразу после установки можно практически исключить.   На смесителе не очень надёжного производителя она возможна  (но всё-же встречается довольно редко).

     * Аналогичным способом проверяется герметичность канала выхода на смесителе с поворотным изливом любого типа.

№13    

    Теперь самый важный и ответственный момент установки,  -  надёжное и герметичное подсоединение к смесителю его гибкой подводки.


    Казалось бы ничего сложного в этом нет,  -  на оси штуцера каждой подводки в кольцевых пазах заложены одна или две герметизирующие резиновые прокладки.   Вот только почему-то,  у очень немногих производителей смесителей и подводок к ним получается правильно рассчитать угол приёмной воронки резьб смесителя и жёсткость герметизирующих прокладок.
    В общем,  порванная или частично выдавленная наружу кольцевая прокладка штуцера подводки при её установке  (до недавнего времени пожалуй абсолютного большинства производителей смесителей и гибких подводок к ним)  -  дело обычное.
    Наш совет,  -  перед сборкой  всегда  применять дополнительное усиление герметизации соединения подмоточным материалом.   Идеальный вариант  -  сантехнический лён  (обязательно с  "прокладочным"  герметиком)  согласно наших рекомендаций.   Так как резьба на штуцерах подводок очень мелкая,  то и  льна потребуется совсем немного;  буквально  2  -  3  нитки.   Надёжность же такого соединения практически стопроцентная,  независимо от состояния кольцевых прокладок.


На таком смесителе монтировать гибкую подводку удобно.     Внимание!   На подавляющем большинстве смесителей для раковины,  резьбовые отверстия под штуцера гибких подводок расположены прямо на плоскости установочной поверхности торца смесителя.


Штуцер щланга смесителя значительно длиннее стандартного.      Однако на некоторых моделях они находятся очень глубоко.   Комплектные подводки в таких случаях могут быть выполнены с очень длинной осью штуцера,  для удобства захвата шестигранной монтажной точки обычным гаечным  (рожковым)  ключом  10  -  11мм.   Замена их на покупные в любом случае нежелательна,  надёжнее будет нарастить трубы водоразводки.


На таком смесителе установка гибких подводок затруднена.     Если же такой смеситель комплектуется  "шлангами"  со стандартными штуцерами,  то закрутить их обычным ключом практически нереально  (особенно второй).   Здесь либо потребуется специальный инструмент,  либо придётся вкручивать только до определённого предела рукой прямо за оплётку подводки.   Лён на штуцера в таких случаях мотается в минимальном количестве,  герметик же наносится по максимуму.
    При затяжке накидных гаек в этом случае необходимо обращать особое внимание на то,  чтобы подводка не провернулась вслед за ней  (на отворот штуцера).
    Придерживая обжимную гильзу фланца накидной гайки пассатижами при её затяжке,  здесь полезно выполнить лёгкую  (практически незаметную на глаз)  закрутку трубки в обратную сторону  (на доворот штуцера).

    Тем не менее при такой сборке некоторая  (незначительная,  примерно 0,1%)  доля риска остаётся всегда.

№14    

    После  присоединения гибких подводок,  установки крепёжного винта  (винтов)  и нижней герметизирующей прокладки смесителя  (или декоративной промежуточной шайбы с прокладкой),  приступаем к его закреплению на мойку  (раковину).


    Закручиваем шпильку  (шпильки)  крепления корпуса смесителя отвёрткой  (если конструкция шпильки предусматривает такой монтаж).   Если нет,  то гаечным ключом при помощи двух  "законтренных"  гаек нужного диаметра.

     * Если вы устанавливаете смеситель на раковину  (мойку)  впервые,  то возможно что пропустить через её отверстие обе гибкие подводки с накидными гайками сначала покажется невыполнимой задачей.
    Зачастую на смеситель в таком случае ставят только одну подводку,  пропускают через отверстие раковины её гайку,  вторую  -  с другой стороны  (снизу)  и только после этого соединяют её со смесителем.
    Конечно есть смесители крепёж которых не позволяет поступить иначе,  и даже такие на которых обе подводки приходится заводить снизу,


Оригинальный крепёж смесителя для мойки осложняет установку.    Монтаж нестандартного крепежа смесителя для мойки.    Установка гибкой подводки на смеситель с нестандартным крепежом.


но в рассматриваемом стандартном примере это совершенно лишнее.
    Чтобы вам не терять время и ничего не испортить,  приводим  фото с пояснениями  как это делается правильно.



На таком смесителе гибкие подводки (шланги в металлической оплётке) для воды установлены прямо на заводе.     На смесителях некоторых фирм гибкие подводки устанавливаются прямо на заводе,  и их снятие в процессе установки может быть вообще не предусмотрено конструкцией.   Накидные гайки подводок для удобства монтажа в таких случаях зачастýю идут значительно меньше стандартного размера  (диаметр внутренней резьбы не  1/2  а  3/8  дюйма).

    Собираем нижний крепёж,  который кроме латунной  (бронзовой)  гайки  (гаек)  различного диаметра,  металлической прижимной пластины и резиновой прокладки может быть дополнен  (для установки на тонкостенную мойку)  промежуточной опорной пластиной  (как правило пластиковой).
    Затягиваем гайку  (гайки)  на шпильках гаечным рожковым ключом нужного номера.   Плотность затяжки должна обеспечивать надёжную фиксацию смесителя на мойке  (раковине)  при повороте регулировочной рукоятки и излива  (для моделей с поворотным изливом).

    Внимание!  Если вы перестараетесь с затяжкой,  -  возможно повреждение керамической или стеклянной раковины,  деформация прижимной пластины,  срыв резьбы гайки,  шпильки,  установочной резьбы под шпильку на смесителе.

    Крепить смеситель безусловно гораздо проще на снятой мойке  (и особенно раковине).   Так что если он устанавливается одновременно с раковиной  (мойкой)  либо мойка  (раковина)  легко снимается,  то всегда следует вначале закрепить  его,  а уже только потом раковину или мойку в сборе.
    Также имейте в виду,  -  если крепёж смесителя неудачной конструкции  (одна крепёжная шпилька,  сильно смещённая к краю и тонкая прижимная пластина),  то он будет прижат к полке раковины  (мойки)  практически в одной точке и надёжного закрепления не получится.   Возможно даже,  что противоположный от крепежа край окажется приподнят и в зазор будет просачиваться вода.
    Надёжного обжима герметизирующей прокладки основания смесителя трудно добиться и в случае малого диаметра его торца,  когда размер прокладки сопоставим с диаметром установочного отверстия  (особенно актуально для керамических раковин).   В таких случаях не помешает дополнительная обработка периметра основания смесителя силиконовым герметиком  -  прокладкой  (не кислотным).   Зазор между полкой раковины и смесителем промазывается  после  полного его закрепления,  излишки удаляются сухой ветошью.

    Ещё раз проверяем надёжность и устойчивость крепежа,  поворачиваем регулировочную рукоятку в обе стороны до упора,  проверяем устойчивость корпуса при повороте излива  (для изделий с поворотным изливом).

№15    

    Последняя технологическая операция  -  подключение подводки смесителя к трубам водопровода.


    Надёжная герметизация возможна только при качественной резьбе выхода водоразводки,  прочных прокладках обжимных гаек и правильному обжиму.
    Что касается резьбы разводки,  то она не должна иметь тонкой стенки и острых краёв  (практически все производители современных фитингов для любых труб это учитывают,  но тем не менее дополнительная проверка не повредит).


Соединять две гибкие подводки (шланги в металлической оплётке) для воды (накидная гайка - штуцер) допустимо только так.Сантехнические шестигранные удлинители.     Внимание!   Если резьбы вашей водопроводной разводки тонкостенные,  либо нарезаны на трубе из ржавеющего материала,  -  между ними и гайками смесителя однозначно необходима установка защитных наконечников  -  сантехнических удлинителей из нержавеющего металла.
    Длина внутренней резьбы должна быть не менее  15мм,  с достаточно толстой стенкой,  на надёжной герметизирующей подмотке.
    Абсолютно аналогично следует поступить при наращивании комплектных подводок смесителя обычными гибкими подводками со стандартными штуцерами  ø1/2  дюйма.   Штуцера таких подводок практически всегда имеют тонкую стенку с острыми краями.



Резиновые прокладки смесителя как правило плохо переносят воду высокой температуры.     Надёжность прокладок определяется их стойкостью к воде высокой температуры и длительностью расчётного срока службы.
    Надо отметить,  что резина  -  материал  (как правило)  далеко не лучшим образом отвечающий этим условиям.   Очень редко такая прокладка способна прослужить даже  10 лет,  особенно при работе с водой высокой температуры.

  Кроме того,  мягкая прокладка весьма чувствительна к перетяжке соединения и провороту обжимных плоскостей в процессе затяжки относительно друг друга.
    Поэтому при сборке,  как правило приходится придерживать ключом нижнее резьбовое соединение водоразводки,  и в любом случае одновременно пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки подводки смесителя  (некоторые производители также учитывают этот момент,  оставляя на гильзе фланца небольшой участок шестигранной формы  "под ключ").

Участок гильзы шланга смесителя (перед накидной гайкой) выполнен шестигранной формы для удобства монтажа.    Участок шестигранной формы на гильзе шланга смесителя перед накидной гайкой очень полезен при подключении.    Гибкие подводки (шланги) смесителя с нестандартными (маленькими) гайками подключены к резьбам диаметр 3/8 дюйма.


    Только после надёжной фиксации этих точек затягивается  (осторожно,  до определённого предела)  накидная гайка.
    Момент затяжки при обжиме может варьироваться в довольно значительных пределах  (в зависимости от формы фланца накидной гайки,  толщины стенки резьбы водопроводной разводки,  а главное  -  жёсткости резиновой прокладки).   В среднем гайка протягивается на  0,5  -  1  оборот,  считая от начала обжима.
    Дополнительная герметизация соединения подмоточным материалом здесь не нужна и даже вредна.

     * Правильно обжатая прокладка накидной гайки может без замены и дополнительных подтяжек продержаться весь расчётный срок службы гибкой подводки.   Если же со временем капельная течь всё таки появилась  (при нарушении технологии сборки или плохом качестве материала это возможно),  то прокладку следует не подтягивать,  а менять.


Саморегулирующиеся комплектные прокладки смесителя из высокотехнологичного материала.     Значительно более надёжны прокладки гибких подводок смесителей,  изготовленные из специального жёсткого высокотехнологичного материала.
    Такие прокладки не боятся воды практически любой температуры,  а при прослаблении соединения во время эксплуатации по какой либо причине  (например недостаточная протяжка),  -  автоматически утолщаются устраняя зазор и не допуская протечки.
    Впрочем,  недотянуть или повредить такую прокладку при сборке сложно.
    Перетяжки и проворота обжимных плоскостей она не боится,  и основное на что следует обращать внимание,  -  чтобы гибкая подводка после сборки не оказалась перекрученной.

     * Некоторые производители смесителей учитывают и этот момент,  встраивая в корпус специальный поворотный механизм для каждой подводки,  который позволяет ей свободно вращаться без потери герметичности в любую сторону не выкручиваясь.
    В таком случае при сборке повредить что либо уже почти невозможно.
    Конечно можно перетянуть и сломать саму накидную гайку,  но для этого нужен особый талант сборщика.
    Придерживать пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки при её затяжке,  на таком смесителе не следует.



Гайки смесителя меньше стандарта (не 1/2 а 3/8 дюйма).     На смесителях многих фирм накидные гайки подводок для удобства монтажа зачастую идут значительно меньше стандартного размера  (диаметр внутренней резьбы не  1/2  а  3/8  дюйма).    Для подключения такого смесителя к стандартным наружным резьбам водопроводных труб потребуются специальные переходные соединения с внутренней резьбой  ø1/2 дюйма на наружную  ø3/8 дюйма.
    За неимением специальных переходников прекрасно подойдут переходные соединения с внутренней резьбой  ø1/2  дюйма на обжимную медную трубу  ø10мм,  комплектные гайки и обжимные кольца которых вам не понадобятся.
    У переходного соединения на трубу  ø12мм  наружная резьба в точности такого же диаметра как и у  "десятки"  -  3/8 дюйма,  но толщина стенки соответственно значительно меньше.   Поэтому применять их в качестве переходника нежелательно,  даже если прокладки смесителя изготовлены из очень качественного материала.
    При этом имейте в виду,  что наружный диаметр соединений под медную трубу  ø10мм  не у каждого производителя таких фитингов равен  3/8 дюйма.
    Некоторые  (возможно для экономии металла)  выпускают соединения  с очень тонкой стенкой и соответственно гораздо более мелкой резьбой.


Гибкая подводка смесителя заканчивается штуцером с обеих сторон.     Иногда желание увеличить надёжность гибкого соединения приводит к довольно оригинальным техническим решениям.
    Например гибкая подводка смесителя со штуцером вместо накидной гайки,  позволяющая избежать прокладочного соединения.

    Как можно соединить такую подводку с водопроводом,  если при закручивании штуцера она должна выкручиваться из корпуса смесителя?
    Здесь есть несколько возможных путей,  каждый из которых в своё время был опробован.

    1).   Резьба штуцера со стороны смесителя левая,  то есть при вращении подводки в одну сторону  -  обе резьбы закручиваются,  в другую  -  выкручиваются  (примерно таким же образом  «на ниппелях с двухсторонней резьбой различной направленности»  производится сборка секционных радиаторов отопления).
    2).   Расчёт на обжимное соединение,  в которое штуцер подводки вкручивается предварительно.   Затем деталь устанавливается на трубу и обжимается,  что не требует поворота.   Аналогичным образом выполняется подключение такого смесителя к полипропиленовым,  паяным трубам.   Но в этом случае соединение после спайки становится неразборным.
    3).   Установка в корпусе смесителя поворотного механизма,  что позволяет его подводке свободно вращаться.

    Возможно были и другие технические решения,  но после изобретения жёстких саморегулирующихся прокладок,  штуцерный вариант соединения подводки смесителя потерял своё практическое значение и сейчас почти не применяется.

     * В последнее время довольно широкое распространение получила гибкая гофрированная подводка для смесителя выполненная целиком из металла  (нержавеющая сталь или латунь)  с накидными гайками,  так называемая сильфонная подводка.
    Казалось бы вариант идеальный,  трубка из нержавеющего металла и легко гнётся.   Но свои минусы есть и тут.

     -   Во первых,  металл есть металл.   Гнётся он в любом случае значительно хуже гибкой подводки а укоротить такую трубку уже невозможно.

     -   Второе.   Для возможности более менее свободного изгиба,  толщина стенки гофрированной трубки идёт очень небольшой  (редко более  0,1  -  0,2мм,  для сравнения  -  толщина обычной медной трубки смесителя в  5  -  10  раз больше).   А это уже определённый риск,  особенно в тех случаях когда подводка изготовлена не из качественной нержавеющей стали а менее стойкого материала.


Гибкая цельнометаллическая сильфонная подводка для смесителя.     -   Третье.   Благодаря малой толщине стенки,  сильфонная подводка иногда работает как камертон,  попадая в резонанс с вибрацией протекающей воды.
    Вследствие этого создаётся незапланированное озвучивание работы системы а также реальная угроза целостности конструкции,  так что зачастую приходится закреплять её дополнительно.





    Самая надёжная подводка смесителя  -  полностью металлическая заводской комплектации.

    Это как правило,  медные отожжённые трубки  ø10мм  надёжно впаянные в его корпус.
    Соединение таких трубок с водопроводом выполняется абсолютно так же,  как и все обжимные соединения медных водопроводных разводок.
    Никаких дополнительных развальцовок,  прокладок,  подмоток любым материалом,  чего либо ещё не требуется,  -  только переходные фитинги с выходов водопровода на медную трубу,  комплектные кольца и гайки,  герметик  -  прокладка.

    Внимание!   Применение специальных цанговых зажимов с резиновыми либо пластиковыми уплотнительными кольцами допускается.   Они не оставляют отметин на медной трубе и зачастую идут в комплекте со смесителем.   Разобрать такое соединение также в значительной степени легче.
    В то же время надёжность обжимного крепежа с металлическими кольцами и герметиком гораздо выше.


    Монтаж переходного соединения  (с  ø10мм  обжим трубок смесителя)  к вашей водопроводной разводке выполняется через сантехническую резьбу,  либо  (если водоразводка из отожжённой меди)  -  также обжимным способом.

     * Впайка трубок смесителя напрямую в медные трубы водоразводки  (без разъёмного соединения)  недопустима.


В связи с недостатком места жёсткую подводку (медные трубки смесителя) пришлось вырезать почти полностью и подсоединить гибкие шланги.     Основной минус медной подводки смесителя  -  её жёсткость,  которая создаёт определённые сложности при монтаже  (особенно в стеснённых условиях).
    В отдельных случаях подключить такой смеситель возможно только гибкой подводкой,  предварительно обрезав по максимуму медные трубки.
    Иногда для удобства монтажа производитель также устанавливает поворотный механизм для каждой трубки,  что в значительной степени упрощает монтаж соединения.


№16    

    В мире существует множество видов смесителей различного назначения
и мы не ставим перед собой задачу рассматривать все.   К тому же основные особенности монтажа большинства моделей во многом совпадают,  остальное мастер  -  установщик вполне может  "додумать"  самостоятельно.

    Самый частый вопрос,  который нам задают по смесителям,  -  это не как их устанавливать  (наверно в этом плане себя считают специалистами все),  а какого производителя смеситель выбрать.
    Что здесь можно сказать?   Нет ничего идеального в этом мире.   Различное качество,  ценовой порог,  престижность.   Причём продукция одной фирмы может быть хороша в чём то одном,  а в остальном  -  совсем нет.   Другого же производителя  -  как раз наоборот.

     * Кстати,  именно по этой причине на  Главной странице сайта нами выделено:


      !!!  Положительные характеристики товаров различных производителей      
со страниц сайта имеют отношение  только к указанным изделиям
и не являются гарантией качества их продукции в целом.




    И в то же время есть серьёзные компании  (производящие например,  смесители различного назначения),  изделия которых можно смело рекомендовать как отвечающие в должной степени практически всем основным требованиям.

    Например компания  GROHE  (Гроэ),  о качестве продукции которой мы можем дать самый положительный отзыв.
    Можно сказать смело,  -  при вполне  (относительно конечно)  доступной цене,  надёжность изделий ни в коей мере не уступает аналогам гораздо более дорогих фирм.

     * Не уступает  -  это ещё скромно сказано.   Точнее  -  значительно превосходит качество продукции некоторых широко разрекламированных и всем известных компаний,  где мы переплачиваем огромные деньги только за бренд.



Модельный ряд смесителей Grohe.


Сантехнические и электромонтажные работы (Москва и область) заказать.



На предыдущую:
Установка ванны
На следующую:
Замена
канализационного стояка
На
ГЛАВНУЮ


Карта  сайта
"САНТЕХНИКА  ПРОФИ"

(Если ваш компьютер не работает с "css")
+  Список дополнительных переходов.


http://santehnika-profi.info/  (Сантехника Профи - Монтаж)

http://santehnika-profi.narod.ru/  (Сантехника Профи - Обзор)